Pontedeume, la legendaria villa de los Andrade (II)

Sus señas de identidad.

Continuando con el reportaje sobre Pontedeume, inicio esta segunda parte en la que intentaré reflejar sus símbolos arquitectónicos más característicos, puesto que no sólo su viejo puente -sobre el que hice referencia en la primera parte de este trabajo- se ha convertido en el emblema de esta población, también los restos de sus castillos –el torreón de los Andrade y la fortaleza de Nogueirosa- se erigen en verdaderos símbolos representativos de la villa eumesa.

El primero de ellos, el hermoso Torreón de los Andrade,  se levanta en el mismo corazón de la villa, contemplando el mar. Mandado construir por Fernán Pérez de Andrade, se trata de una de las pocas torres góticas, de carácter defensivo, que tenemos en Galicia y que, además, fue testigo de las famosas revueltas irmandiñas. Es el último vestigio que queda del “Pazo do Conde” que se extendía por lo que hoy es el mercado de la villa y la plaza del Conde. Esta espléndida y bien conservada torre del homenaje, de planta cuadrada, con preciosos ventanales de estilo gótico, posee un magnífico escudo de la poderosa casa de los Andrade y Lemos procedente del palacio desaparecido. En él se representan las dieciocho banderas ganadas por Fernando de Andrade a los franceses en la batalla de Seminara en los inicios del siglo XVI. La corona del linaje de los Andrade y un ángel que sostiene una cartela en donde se lee “Nolite nocere” (no hagáis daño) son elementos que terminan de completar esta admirable pieza labrada en granito.

Parece que el palacio fortaleza fue residencia y centro administrativo de la poderosa dinastía gallega de los Andrade. Aquella magnífica construcción, de factura arquitectónica gótica civil fue destruida, lamentablemente, en los años 30 del siglo pasado, por la irresponsabilidad de las instituciones de la época, a pesar de haber sido declarado Monumento Histórico Artístico. No es necesario comentar la barbaridad que se cometió con su derribo. Del edificio sólo nos ha quedado, pues, para el recuerdo, este poderoso y sólido torreón de unos veinte metros de altura que ha sido recuperado para funciones culturales y que alberga la oficina de turismo y el Centro de Interpretación de los Andrade.

A escasos kilómetros de la villa, Fernán Pérez de Andrade mandó erigir en la parroquia de San Cosme de Nogueirosa, sobre una orografía rocosa, concretamente en la denominada Pena Leboreira, a unos 300 metros de altura y en tierras del monasterio de Sobrado dos Monxes, una fortaleza inexpugnable: el esbelto castillo de Nogueirosa, testigo, también, del levantamiento irmandiño, y conocido como el castillo de los Andrade o “castelo da fame”.

Tras las tareas de refuerzo y de mantenimiento de sus restos, este puesto de vigilancia, que parece querer tocar con sus nobles y viejas piedras el mismísimo cielo, se mantiene en pie, dando una soberbia imagen de triunfo y gallardía, dominando los antiguos territorios de los Andrade, un paisaje amplio, natural, impresionante e indómito sobre la desembocadura del Eume, en donde la combinación de tierra, mar  y río alcanza la perfección formando una  conjunción variada de tonos cromáticos azules y verdes que varían dependiendo del momento del día.

Y como las leyendas populares no pueden faltar en la historia de muchas de nuestras fortalezas, ésta no podía quedarse sin un pasadizo secreto que, naciendo en algún lugar no muy alejado, conduciría hasta el palacio de los condes en el mismo Pontedeume; o bien el relato que cuenta  la romántica historia de amor de una pareja de amantes que, por los celos de un alcalde, fueron condenados a morir de hambre en los calabozos del castillo. De ahí procede el nombre de “castelo da fame”. Hasta no hace mucho tiempo, todavía había algún campesino que, al pasar ante los restos de esta pequeña fortificación, todo un símbolo del poder feudal, se santiguaba, al mismo tiempo que murmuraba “Que Deus teña na gloria os que morreron no castelo da fame”.

Castillos medievales de Galicia, fortalezas de contiendas y piedra (VI)

De Monforte a Palas de Rei.
Continuando con este recorrido por los castillos principales de nuestra geografía gallega, entro en la provincia de Lugo. Decido empezar por el sur, concretamente por el municipio de Ferreira de Pantón, a diez kilómetros de Monforte de Lemos, y en donde se emplaza el castillo de Maside del siglo XIII – hoy en día de propiedad privada-, que perteneció al linaje de los López de Lemos. En él se unen elementos románicos con ojivales. Tanto la muralla como la Torre del Homenaje aparecen coronadas por un matacán sobre modillones rematado por almenas apuntadas. Ya en el XVI, se le adosó una casa señorial. Cuenta la leyenda que esta fortaleza fue construida por los mouros en una sola noche y que además, una doncella, al atardecer, custodiada por un grifón, dejaba caer sus cabellos desde la torre hasta el suelo, para ser peinados por un etíope con un peine de oro. El castillo fue restaurado acertadamente y se dice que durante las tareas de restauración se descubrieron los restos de uno de los jefes de los irmandiños sosteniendo las armas.

Prosigo mi ruta, pues me espera Monforte de Lemos.“Monforte está xa aí, asentado no outeiro, onde se ergueron o castelo dos Condes e o Mosteiro de San Vicente do Pino. Mantense este á beira da vella Torre da Homenaxe. A fortaleza e o convento disputaron outrora a cuíña, antigo castro, xa lugar anterior de pobación…; a importante fortaleza do XIV contou co amáis fermosa e ergueita Torre da Homenaxe de cantas se conservan en Galicia; … súa bela fiestra de estilo oxival chámase “da Raíña”, o que alude, sen dúbida, a Xoana de Castro, muller que foi por un día de Pedro I. Luis de Góngora, que estivo aquí en tempos posteriores, coidou pisar as estrelas desde as ameas do castelo. O núcleo antigo aínda decora, coas súas casas típicas, os flancos do outeiro, ominoso castro de soberbio horizonte”. Así alude Fernando Fernández del Riego, en su obra “Galicia”, a la torre de Monforte de Lemos, levantada en lo alto de la colina, sobre el antiguo castro Dactonio y que forma parte de la fortaleza que perteneció al linaje de los Castro, condes de Lemos y señores de estas tierras lucenses.

En la historia de una de las mujeres de esta familia, Inés de Castro, se mezcla la leyenda y la realidad. Doña Inés se casó en secreto con don Pedro, heredero del reino de Portugal. Este matrimonio -del que nacieron tres hijos- no fue bien aceptado en la corte lisboeta, lo que conllevó el asesinato de doña Inés. Cuando su esposo heredó el trono, vengó su muerte. Dio orden de desenterrar su cuerpo y la coronó reina de Portugal. Incluso la leyenda relata que él mismo arrancó el corazón del que había dado muerte a su esposa.
“….Estavas, linda Inês, posta em sossego
De teus anos colhendo doce fruto,
Naquele engano da alma, ledo e cego,
Que a Fortuna nao deixa durar muito,
Nos saudosos campos do Mondego,
De teus hermosos olhos nunca enxuto,
Aos montes ensinando e ás ervinhas
O nome que no peito escrito tinhas.
Aconteceu da mísera e mezquina
Que despois de morta foi Rainha”.
Luis de Camoes, “Os Lusíadas”.
Este atractivo conjunto medieval -al que se accede por la puerta de la Alcazaba, protegida por dos torres y que se abría a una pequeña judería- no sólo mantiene viva la historia de doña Inés, y de otros hechos legendarios, sino que conserva, también, buenos paños de su muralla con restos de sus torreones encargados de albergar una magnífica torre en sillería de granito de cuatro plantas, el palacio condal y el monasterio-parador de San Vicente do Pino.
Además de sufrir la furia de los irmandiños, la fortificación de Monforte fue víctima del abandono y, como consecuencia, de la destrucción provocada por el paso del tiempo, cuando los condes tuvieron que trasladarse a la corte. De aquel importante bastión nos ha quedado la hermosa Torre del Homenaje, una de las más relevantes de Galicia por sus condiciones defensivas y el emblema más destacado del poder de la dinastía de los Lemos. Hoy en día, guarda objetos y utensilios, muebles, armaduras y armas de aquella
época.
Pero el patrimonio artístico e histórico de esta acogedora villa de Monforte de Lemos -puerta de acceso a la espectacular Ribeira Sacra- no sólo se reduce a la torre y a su entorno, sino que cuenta con otras relevantes obras de arquitectura religiosa y civil como el convento de Santa Clara -que alberga el Museo de Arte Sacro-, o el Colegio de la Compañía, considerado por muchos como el Escorial gallego, un verdadero paraíso para los amantes del arte.

Me encamino ahora hacia el norte de la provincia lucense, pasando por la agradable villa de Sarria en donde falleció el rey Alfonso IX cuando iba en peregrinación hacia Compostela. De los restos de su castillo, del siglo XII, sólo queda un viejo y melancólico torreón defensivo semicircular que conserva algunas de las almenas con ventanas saeteras y al que se accede por medio de una escalera.

Mis pasos me llevan, a continuación, a Castroverde, consciente de que hacia el este de Lugo, van quedando otras fortificaciones, recónditas y misteriosas, como la derruida Torre de Torés, en plena sierra de O Cebreiro; la esbelta y ruinosa torre de Doncos, en As Nogais, uno de los feudos más antiguos de los Valcarce, situada en lo alto de una colina, rodeada por el río Navia, entre nogales, robles, castaños, olmos, pinos; la de de Doiras, en el municipio de Cervantes, en las mismas estribaciones de los Ancares, emplazada en una elevada y escarpada colina que le hace merecer el calificativo de castillo roquedo. De esta fortaleza, además de sus piedras, se conserva la famosa leyenda de la mujer convertida en cierva: Aldara, la hermosa hija de los señores del castillo, desapareció mientras paseaba por los bosques frondosos de este paisaje montañoso. Después de una búsqueda infructuosa, fue dada por muerta. Al cabo de bastante tiempo, y tras una jornada de caza, Egas, hermano de Aldara, descubrió una preciosa y blanca cierva en estos mismos montes, a la que hirió de muerte. Siendo incapaz de transportarla, le cortó una de sus patas, la guardó en el zurrón y regresó al castillo. Al llegar y mostrar el trofeo a sus padres, vieron horrorizados que la pezuña se había convertido en la hermosa mano de una doncella y que en uno de sus finos dedos estaba ensartado el anillo que pertenecía a Aldara. Al regresar al lugar donde Egas había abatido a la cierva, descubrieron el cuerpo inerte de su infortunada hermana a la que le faltaba una mano.

Kilómetros más arriba, en dirección norte, se sitúa el castillo de Navia de Suarna. Desde el hermoso puente altomedieval de ojiva, realizado en mampostería de pizarra, podemos contemplar esta fortaleza del conde de Altamira, erigida sobre una robusta roca también de pizarra. El mismo río sirve de foso a esta fortificación, emplazada en el mismo centro urbano, y que ha llegado hasta nosotros convertida en un insólito edificio de viviendas, en una singular combinación de vida moderna y antigüedad. A sus pies se acumulan, sin orden, abigarradas construcciones y callejuelas que nos llevan al río y al puente.

Me desvío hacia el oeste para llegar a Castroverde. Es posible que el nombre de su fortaleza, que fue propiedad de los condes de Lemos, provenga de un castro que existió sobre lo alto de la pequeña colina en la que se levanta. De aquel recinto sólo quedan unos escasos restos de la muralla, además de la torre del homenaje sobre cuya puerta de acceso figura la representación de un gaiteiro que siempre ha despertado mi curiosidad.

Mi trayecto continua rumbo hacia Mondoñedo, no sin antes conocer las ruinas de la Torre de Burón, en la hermosa villa de Pobra de Burón que perteneció a los condes de Altamira.
La población de Mondoñedo esconde los secretos de la ejecución del mítico y famoso mariscal Pedro Pardo de Cela, incómodo enemigo de los Reyes Católicos. Su muerte dio lugar a varias leyendas. Pardo de Cela estuvo muy vinculado a las fortalezas de Castro de Ouro y de A Frouseira.
Muy cerca de Mondoñedo, en el municipio de Alfoz, se erige la primera de ellas: el castillo de Castro de Ouro, de la que nos queda una majestuosa y preciosa torre del homenaje que formaba parte de una fortificación encargada de defender los territorios que, desde el siglo X, pertenecían a la mitra mindoniense. En el reinado de los Reyes Católicos, el mariscal fue hecho prisionero y ejecutado, públicamente, en el año 1483 por oponerse a la política centralizadora de los monarcas. La leyenda relata que, cuando vio que llegaba el momento de su decapitación, en la plaza de Mondoñedo, empezó a rezar el Credo. En ese mismo instante, el verdugo le cortó la cabeza que rodó sobre el suelo hasta la puerta de la misma catedral, mientras decía “¡Credo!, ¡Credo!, ¡Credo!” Su figura fue mitificada por la leyenda y la literatura. Ramón Cabanillas y Antón Villar Ponte nos dejaron su obra conjunta “O Mariscal”, una leyenda trágica en verso sobre Pardo de Cela. Y es que este personaje histórico se convirtió en el símbolo de la derrota de la nobleza, al ser ajusticiado mientras su esposa era “entretenida” en el momento de cruzar “a ponte do Pasatempo”, cuando ya había conseguido el indulto real. Tras su muerte, la fortaleza pasó a manos del obispo de Mondoñedo y más tarde a las del Ayuntamiento que la transforma en casa consistorial hasta el año 1990. La torre sufrió modificaciones, especialmente en la fachada principal. La posterior, presenta, en ambos lados, dos cubos que, además, de realizar funciones de defensa, también actuaban como contrafuertes. Dentro del recinto amurallado podemos ver la iglesia de San Salvador de Castro de Ouro. Catalogada como Bien de Interés Turístico, actualmente, la torre se dedica a exposiciones y museo etnográfico.

Desde tierras mindonienses, me dirijo al señorío de Vilalba, de nuevo en la jurisdicción de los Andrade. Una vez que Enrique de Trastámara es proclamado rey, le otorga el señorío de Vilalba a Fernán Pérez de Andrade por el apoyo prestado. En el mismo centro del encantador y pequeño casco histórico de esta población, capital de la comarca de A Terra Cha, se erige su noble torre del homenaje, uno de los monumentos histórico-militares más relevantes de Galicia y que forma parte, actualmente, del Parador Nacional de Turismo de esta villa.
La torre, de planta octogonal, es el único elemento que ha llegado, hasta nuestros días, de la fortificación original que la constituían tres baluartes más. Está rematada por una barbacana volada apoyada en modillones, bajo los que destaca, a la altura de la cuarta planta, la figura de un jabalí -emblema de los Andrade- tallado en granito.
De aquella época feudal, sigue presente, en la historia de la villa, el recuerdo del pago de unas rentas a los señores. Se trata de los capones que, desde entonces, continuaron criándose como un complemento económico y que alcanzan protagonismo, a día de hoy, en la famosa feria de los capones que se celebra todos los años en Vilalba, a comienzos de la Navidad.

Mi siguiente destino es el castillo de Pambre. Pero a lo largo del trayecto entre Vilalba y Palas de Rei, municipio donde se emplaza esa fortificación, disfruto de las visitas a otras fortalezas que se erigen por la ruta que debo seguir. Así, en Cospeito, en medio de un frondoso bosque puedo admirar el castillo de Caldaloba; el de Parga, en Guitiriz; las Torres de Friol y de Miraz, en el municipio de Friol. En este mismo ayuntamiento, mis pasos se detienen en la fortaleza de San Paio de Narla. Después de pertenecer a diversos linajes, y de utilizar sus piedras en diferentes
construcciones, en el siglo XX la Diputación de Lugo, actual propietaria, la salvó del derribo. Tras haber sido rehabilitado, el castillo de Narla se ha transformado en un interesante museo etnográfico e histórico, cuyas piezas se distribuyen por el patio, las cuadras, la bodega la cocina, el salón, la sala del telar, el dormitorio, los pisos de la torre y la capilla.

Llego, asi, a Palas de Rei, en donde se erige el robusto castillo de Pambre, uno de los más impresionantes de toda Galicia, levantado, según unos, por Gonzalo Ozores de Ulloa, a finales del siglo XIV, con el objetivo de convertirse en plaza fuerte para la protección y defensa de sus tierras. Pero Pambre no sólo cumplió una función militar, sino también administrativa y de gestión del territorio que lo circunda, cobrando portazgo por el tránsito de mercancías y de hombres por la zona. De nuevo, la leyenda termina de conformar su historia al relatar que fue construido en una sola noche por los mouros, habitantes de estas tierras gallegas desde tiempos muy lejanos. También fue testigo de las revueltas irmandiñas -siendo incapaces de derribar esta inexpugnable fortaleza, con intención de derrocar el poder feudal, convirtiéndose así en uno de los pocos bastiones defensivos que aguantó el embate de los irmandiños-, además de ser el centro de un litigio de herencia entre el conde de Altamira y el de Monterrei que, finalmente, gana este último. Más tarde, tras el enlace matrimonial entre la hija del de Monterrei y Fernando de Andrade, la hija de ambos heredará el castillo.
Se trata de un recinto doblemente amurallado, con edificios domésticos, y capilla románica. En esta iglesia, López Ferreiro sitúa una de las escenas de su novela “O castelo de Pambre” en la que los leales de Gonzalo Ozores de Ulloa le ofrecen su juramento para recuperar las posesiones arrebatadas.
La torre del homenaje del castillo, coronada por la densa vegetación, se convierte en el centro de un hermosísimo conjunto arquitectónico, de carácter militar, flanqueado en sus cuatro ángulos por otras tantas torres y rodeada por una elevada muralla.
En la actualidad, esta majestuosa edificación presenta un aspecto descuidado. ¡Una lástima! Hasta finales de 2009, su antiguo propietario, que se había nombrado “conde de Borraxeiros”, no permitía el acceso al interior. Pero su fallecimiento ha provocado la última polémica que tiene como protagonista a esta magnífica fortaleza, declarada Bien de Interés Cultural en el año 1995. Y es que la sorpresa fue mayúscula cuando se descubrió que había nombrado herederos de este inmueble y de los terrenos circundantes a los Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres, orden religiosa establecida en Vigo. La orden, para hacer frente a sus problemas económicos, la vendió, por suerte, a la Xunta de Galicia, para garantizar, así, su conservación y su disfrute público. A pesar de las pésimas condición es en las que se encuentran sus dependencias interiores, merece la pena desplazarse hasta esta fortaleza, aunque tengamos que imaginar cómo fueron sus estancias.
¡Que triste m-alcontro, Castelo do Pambre,
O ver q’eres cova do teñen asento
Coruxas, miatos e choyas e corvos
Carballos e silvas, as hedras y-os ventos!
Tu fuches o lar d’un Ozores de Ulloa,
D’un Lope,
D’un Sancho, muy nobres galegos,
y-ágora castelo, esquencido d’os homes,
recibes saúdos d’os ventos.

Sin abandonar la comarca de la Ulloa, son dignos, igualmente, de visitar el castillo de Amarante, en Antas de Ulla, un castillo-pazo, en estado de abandono, que sólo mantiene en pie una parte de la muralla; y la Torre de Penas, en Monterroso, que forma parte de un conjunto armonioso constituido, además de por la torre, por un pazo, un cruceiro y una iglesia del siglo XII.

Quedan restos y vestigios de otras torres repartidas por nuestra geografía gallega, cargadas igualmente de historia y de leyendas llenas de tragedias que saltan de la verdad a la fantasía, de amores desgraciados, de intrigas y de crueldades; castillos sobre los que, todavía, flota un halo de antiguas contiendas.


La memoria de unas arquitecturas.
Nuestros castillos se funden con el paisaje que los acogen con una naturalidad sorprendente; o se integran en el conjunto arquitectónico de los pueblos en los que se erigen, hasta el punto que parece que paisaje y castillo, villa y fortaleza crecieron unidos. Al lado de estos baluartes y de sus elementos defensivos, existe una sublimación de componentes inmateriales. Eso indica que las villas gallegas en las que se emplazan se identifican con estas arquitecturas llenas de contenido.
Por su grandiosidad y por su acervo histórico, estos antiguos edificios se han transformado en elementos patrimoniales culturales que nos transmiten una emoción y unos pormenores estéticos; sin olvidar su mutación en imprescindibles destinos turísticos y de ocio. Y es que muchos de nuestros castillos invitan al visitante a realizar diversas actividades. Una de las nuevas funciones es su conversión en parador nacional, o bien en museos -uniendo realidad y misterio, pasado y presente-, en auténticos miradores o, incluso, en pazos que, todavía, mantienen en pie alguna torre o coronan sus murallas con simbólicas almenas.

La consolidación de los restos de estos bastiones defensivos, junto con sus excavaciones arqueológicas, deberían convertirse en medidas a adoptar por parte de las políticas culturales actuales de la Xunta de Galicia y demás organismos, puesto que una construcción ruinosa equivale a una comunidad que se olvida de su propia historia.

Por otro lado, una fortaleza rehabilitada y recuperada se constituye en un elemento más de nuestro patrimonio cultural, en arquitecturas vivas, llenas de contenidos eternos, que nos ayudarán a alcanzar una mejor comprensión de nuestra historia. Es éste, pues, un acicate más para luchar por la conservación de estas gallardas construcciones llenas de grandeza y cargadas de futuro y que mantienen inalterable el recuerdo de unas tierras y de sus gentes.

Castillos medievales de Galicia, fortalezas de contiendas y piedra (V)

De Ribadavia a Maceda.
Dentro de este recorrido por las fortalezas medievales de Galicia, mis pasos me llevan, ahora, a Ourense, concretamente hasta la encantadora villa de Ribadavia, emplazada entre colinas de viñedos. Ribadavia fue una importante referencia para la historia de Galicia, ya que, aquí, el rey don García, en el siglo XI, estableció su corte.
Pero no sólo ha tenido un papel relevante por ese hecho y por ser la capital histórica de O Ribeiro, sino también por poseer una de las más importantes juderías de la Península Ibérica, un verdadero tesoro arquitectónico medieval, declarado Monumento Nacional, y cuyo entramado urbano, todavía, lo podemos disfrutar, recorriendo su barrio judío y visitando algunos de sus emblemáticos edificios históricos como la Sinagoga o la Casa de la Inquisición. Y dentro de ese casco urbano quiero hacer referencia, por su singularidad, a la “Tafona de Herminia”, una pintoresca panadería dentro del antiguo barrio judío, cuya encantadora propietaria es una celosa guardiana de aquellas recetas hebreas que han pasado de generación en generación y con las que elabora almendrados, galletas con aroma de agua de rosas, roscas y demás dulces hebreos con más de 500 años de historia.

Pasear por su esplendoroso casco histórico, de influjo sefardí, toda una preciosa obra de arte hecha en piedra, con una sucesión de soportales que recorren unas empedradas y estrechas calles, nos sumerge en su evocador y glorioso pasado medieval.
Su fortaleza, limitando con el barrio judío, fue un soberbio complejo amurallado. Una puerta con un arco apuntado, flanqueda por dos torres semicirculares, y con los escudos de armas de sus antiguos dueños, nos facilita el acceso al ruinoso interior de esta vigorosa reliquia que ha perdido gran parte de su estructura y de la que sólo quedan restos de lo que debieron de ser sus grandiosas dependencias y otros elementos arquitectónicos como una chimenea, puertas, estanques, jardines, capilla, una necrópolis con restos de sepulcros antropomorfos del siglo XII -muy anteriores a las tareas de reacondicionamiento y cimentación del castillo realizadas en el XV-, o la sala de guardia, además de su muralla, uno de cuyos lienzos baja cara al río hasta alcanzar la puerta “da vila” del siglo XVI. A partir de aquí, la muralla se va integrando entre las construcciones del pueblo.
Parece que el señorío de Ribadavia nació en el siglo XIV, pasando a ser condado de los Sarmiento un siglo más tarde. Se cuenta que sus vecinos se levantaron contra doña Teresa de Zúñiga, conocida como la “condesa endemoniada” -tía de Pedro Álvarez de Soutomaior, el famoso Pedro Madruga-, debido a las luchas señoriales y a los abusos que cometía sobre sus vasallos por el dominio de estas tierras. La condesa será, finalmente, asesinada; pero su sobrino consiguió que la villa se rindiese, vengando, así, su muerte.

Continuando mi camino, me dirijo hacia Vilanova dos Infantes, no sin antes realizar una rápida visita a la ruinosa Torre de Sande , en Cartelle.
Llego, pues, al pequeño y armonioso núcleo de Vilanova, perteneciente al municipio de Celanova. En esta pequeña población se conjugan las tradiciones, los oficios artesanales y la memoria y arquitectura populares.
Entre todas las construcciones, destaca la torre de la antigua fortaleza -en la que parece que habitaron los padres de San Rosendo- destruida, también, por la furia de los Irmandiños, cuando era propiedad de los condes de Monterrei. Actualmente, alberga el Centro Comarcal de la “Terra de Celanova”. A sus pies se extiende este precioso pueblo con un marcado diseño y un fuerte sabor medieval en sus plazas, callejuelas, hórreos y viviendas populares.

Dejo tras de mí los restos del Castillo de Milmanda y la atmósfera medieval que desprende la villa histórica de Allariz con el recuerdo de su ya desaparecida fortaleza y de su muralla con cuarenta torres.

Seguidamente, el sistema defensivo de fortalezas, conocidas como las Torres de Limia, que “custodiaban” la desaparecida laguna de Antela, bajo cuyas aguas, y según la leyenda, está sumergida la ciudad de Antioquía, atrae mi curiosidad. Este atractivo conjunto arquitectónico lo formaban la Torre de Sandiás, la de Celme, la de A Porqueira y la de Pena da Portela. Todas ellas situadas en puntos estratégicos para la protección de estos territorios de las incursiones portuguesas. De nuevo el tan recurrente tema de los pasadizos secretos, habituales en este tipo de construcciones, surge en la historia de las torres. Se cuenta que de la laguna de Antela salía uno de esos corredores, repleto de tesoros, que llegaba hasta la torre de Pena da Portela y hasta la de Sandiás.

A continuación me espera el fascinante castillo de Monterrei, por el que quien firma este reportaje siente una auténtica debilidad. Calificado por Chamoso Lamas como”o conxunto monumental fortificado máis notable, non só da provincia de Ourense senón de toda Galicia”, esta pequeña ciudad amurallada que se levanta, con toda su majestuosidad, sobre un castro, coronando la cima del monte y dominando el verde valle de Verín en el que se alternan viñas, árboles y campos de cultivo, cautiva a cualquiera que lo visite. Parece que todavía se sienten las palpitaciones de una ciudad de sinuosas calles que discurrían entre molinos, casas, granjas…., una ciudad en donde las funciones urbanas se mezclaban con las militares.
La restauración, realizada por la Xunta de Galicia, ha permitido que podamos disfrutar de este evocador conjunto en todo su esplendor, a pesar de que, todavía, quedan viviendas que sufren el abandono. Un triple recinto formado por muralla, contramuralla y murallón protege todo este conjunto de moradas, de edificios, dependencias de épocas medieval y renacentista, así como el castillo, de una bella robustez, al que se accede a través de su amplio patio de armas.
La capilla de la hermosa iglesia de Santa María de Gracia, de estilo románico ojival, del siglo XIII, muestra el magnífico Retablo Pétreo de la Pasión de Cristo; y su pórtico representa el paraíso, junto con el grabado de la antigua vara gallega de medir que equivale a 129 centímetros y medio.
Las torres de la fortaleza se erigen imponentes en el medio de las otras construcciones. La denominada Torre de Damas que conserva alguna ventana gótica, y la del Homenaje, también llamada Torre de Don Sancho, nos trasladan a los tiempos medievales.
Siempre dentro de este precioso espectáculo arquitectónico, se levantó el palacio renacentista de los Condes, que conserva las llamativas galerías de arcos escarzanos sobre columnas y los patios; el hospital de Caridad, que presenta una portada con arquivoltas, junto con el tímpano en donde se ha representado un Pantocrátor, un Tetramorfos y una anunciación; el Convento de los Franciscanos y el de Mercedarios, además del colegio de la Compañía de Jesús que se ha transformado en Parador.
En el castillo de Monterrei se refugió don Pedro cuando huía de su hermano Enrique II. Sancho Sánchez de Ulloa y Monterroso recibió el título de conde de Monterrei como gratificación por los servicios que prestó durante la toma de Granada en el reinado de los Reyes Católicos.
También aquí se asentaron los linajes de los Zúñiga, los Fonseca, los Viedma y la casa de Alba.
El castillo desempeñó, igualmente, un importante papel en las guerras con Portugal cuando corría el siglo XVII; en la guerra de la Independencia en el XVIII y en la de Secesión en el siglo XIX.
Aparte de la función militar, la magnífica fortaleza de Monterrei concentró una intensa vida cultural: aquí se imprimió uno de los primeros incunables de Galicia, “Misal Auriense de Monterrei”, además de impartirse docencia de teología, artes y gramática.

Un atento y veterano guía se desvive por explicar y orientar al visitante en su recorrido por este documento pétreo, declarado monumento histórico-artístico nacional. Aconsejo seguir sus explicaciones y dejarse llevar por la agradable conversación que, sin duda, él entablará con todo aquel que se acerque a conocer este recinto. Y es que estamos ante un conjunto de alto valor patrimonial y arquitectónico para ser contemplado sin prisas, una presencia magnífica de urbanismo antiguo de innegable atracción turística.
No se puede abandonar Monterrei sin admirar la colección de objetos que alberga el edificio del palacio de los Condes en donde se exponen frontones de retablos, tallas de madera, restos megalíticos y romanos, una estela celta, y una serie de obras impresas en aquella antigua imprenta.

Siguiendo un trayecto hacia el nordeste de la provincia de Ourense, en sus límites con Castilla, voy dejando a mi paso, la Torre de Viana do Bolo, que cobija un museo, un recorrido por los modos de vida y las tradiciones costumbristas de épocas pasadas; la Torre de O Bolo, en la villa del mismo nombre; la de Valdeorras, en O Barco de Valdeorras, convertida en un punto estratégico de defensa, en un vigía de paso por estas tierras hacia Castilla.

En mi camino hacia la siguiente parada –que será Castro Caldelas-, dejo atrás, también, la Torre de Manzaneda que, a pesar de que fue considerada como uno de los mejores bastiones defensivos durante el siglo XVI, sólo quedan algunos restos de la muralla que protegía la villa y un par de lienzos de la torre del homenaje. En uno de esos tramos de la muralla todavía se conserva un arco apuntado que se conoce como a porta da Vila.

Llego así, a Castro Caldelas, un enclave estratégico de la Ribeira Sacra ourensana. Aunque es probable que el nombre de la villa proceda de la existencia de unos antiguos baños romanos, me ha parecido aguda y llena de gracia la versión sobre el origen del topónimo que explica cómo uno de los dueños del castillo, que tenía tres hijas, recibe, de otro conde, la petición de mano para una de ellas; y al no indicar cuál era la elegida, el padre de las tres doncellas le preguntó: “¿cal delas?”.
Francisco Fernández del Riego describe el conjunto de castillo y villa con las siguientes palabras: “…No alto érguese o castelo dos Condes de Lemos. Por calquera das estradas que aquí aflúen albíscase sempre desde lonxe a mole de agolpados torreóns que aparecen no curuto do casarío. …Alfonso IX deulle o señorío de Caldelas a Don Pedro Fernández de Castro, Conde de Lemos e de Sarria. …os visitantes fólganse en disfrutar da posición pintoresca, característica, que a vila lles ofrece. Admiran o casarío antigo, en distintos planos, formando un conxunto de vedraño carácter e airoso perfil…. Apiñoadas ao redor do Castelo dos Condes, desenvólvense as claras edificacións na parte baixa”.
Se levanta, pues, la fortaleza del siglo XIV -símbolo de identidad más destacado del devenir histórico del pueblo, y emblema de la villa- en la cima de la colina, desde la que se domina un amplio territorio y bajo la que se distribuyen las viviendas -algunas de ellas lucen, orgullosas, preciosas galerías blancas-, ilustres casas blasonadas que hacen referencia a un rico esplendor medieval, el entramado de calles empedradas y estrechas, plazoletas silenciosas, y los terrenos de esta encantadora villa con antecedentes prerromanos.

Por suerte, esta magnífica fortificación medieval, que se adapta a la orografía del lugar, ha llegado hasta nosotros en aceptables condiciones. La forman varios cuerpos que pertenecen a diversas épocas. Los elementos arquitectónicos más antiguos son la torre del reloj -en cuyo interior podemos observar el funcionamiento de esta antigua maquinaria- y la del homenaje, formada por tres plantas en donde destacan las garitas sobre cuerpos troncocónicos que se utilizaban para defensa del castillo.

Cualquier visitante podrá acceder, a través de la puerta principal del recinto –un arco de medio punto con los blasones de los Castro, los Enríquez y los Osorio-, al interior del edificio y contemplar su coqueto patio de armas, rodeado por un corredor de madera sobre columnas de granito, además de admirar otras dependencias como la denominada “casa del administrador”, la bodega, el horno, el pozo; o bien estudiar los lienzos de su muralla reforzada en las esquinas por torreones defensivos, y observar las partes del foso. Desde sus espectaculares almenas podemos analizar el conjunto constructivo de matacanes, barbacanas, troneras, murallas, y dejarnos seducir por unas magníficas vistas del pueblo y sus alrededores.
La casa de Alba, heredera de la propiedad, la cedió, a finales del siglo XX, al Ayuntamiento de Castro Caldelas con el fin de destinar sus dependencias a salas de exposiciones, museo etnográfico, biblioteca y conferencias…
Desde este pintoresco y precioso pueblo, que creció en torno a su castillo, nadie debería resistirse a la tentación de acercarse a la espectacular Ribeira Sacra para contemplar el río Sil que discurre encajado entre peñascos graníticos y cultivos de vid, conventos y vegetación autoctóna. Todo un regalo para los sentidos.

Desde Castro Caldelas, me encamino hasta Maceda. Aquí se edificó un castillo-fortaleza de perpiaños de granito. Su historia estuvo más relacionada con una vida palaciega que con acontecimientos de guerras. Vinculado, en sus orígenes, a la familia de los Novoa, más tarde pasó a manos del conde de Maceda y San Ramón, perteneciente al linaje de los Lanzós. Fueron estos últimos quienes le otorgaron una fisonomía externa que nos recuerda las características de un pazo gallego, llegando hasta nuestros días con una mezcla de fortaleza medieval y pazo.
Según la tradición, en este recinto se crió Alfonso X el Sabio, cuyos contactos con la lengua y la cultura gallegas le facilitaron la creación de las “Cantigas de Santa María”.

A pesar de las transformaciones que sufrió a lo largo de su historia, el castillo no ha perdido ese carácter defensivo que le otorgan su muralla y camino de ronda, las almenas, las torres en dos de sus esquinas y sus barbacanas en los dos ángulos restantes. El interior del recinto lo constituye una serie de dependencias que fueron añadidas en diferentes épocas y que lo han convertido en un conjunto irregular.
En el año 1966, el Ayuntamiento de Maceda lo adquiere e inicia una discutida restauración que evita su progresivo deterioro.
El último trabajo de consolidación lo promovió la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia para frenar el deterioro ocasionado por el estado de abandono en que se encontraba y convertirlo en un edificio con servicios turísticos y funciones culturales, siempre sin perder su original carácter.

En los últimos meses del 2007, este edificio, transformado en hotel monumento, fue el centro de una curiosa y surrealista polémica provocada por la mala gestión que realizó un particular al que se le había otorgado la concesión para su explotación y que, finalmente le fue cancelada. Mientras los habitantes del pueblo de Maceda, en su papel de “Irmandiños del siglo XXI”, se levantaban, contra los nuevos “señores” exigiendo la devolución de la fortaleza para disfrute de los vecinos, la madre del gestor, quién sabe si emulando la resistencia que podrían haber ofrecido aquellos nobles feudales durante las revueltas medievales, se encerraba en esta fortaleza como protesta por la pérdida del “poder” que se le había otorgado. Finalmente, después de sufrir el corte del suministro de la luz y del agua, la protagonista terminó siendo desalojada por orden judicial.

Doy por finalizada mi ruta por los castillos de Ourense con una visita a las hermosas ruinas restauradas del castillo de A Peroxa, situado en un extraordinario entorno natural poblado por robles, castaños, abedules…. y al castillo de Vilamarín, transformado en un magnífico pazo que no ha perdido su carácter defensivo.

Castillos medievales de Galicia, fortalezas de contiendas y piedra (IV)

De las Torres del Oeste al castillo de Monterreal.En la última entrega de este algo extenso reportaje sobre los castillos medievales de Galicia, me quedé en el entorno de la ría de Arousa, concretamente en la acogedora población de A Pobra do Caramiñal de la que guardo, además, gratos recuerdos de mi estancia en ella, durante dos años, por motivos laborales.

Así que, sin dejar la atractiva ría de Arousa, entro en la provincia de Pontevedra.

Un conjunto de fortificaciones costeras constituía el proyecto de una barrera defensiva, a lo largo de esta ría, para proteger el señorío eclesiástico compostelano de las invasiones normandas y musulmanas. Entre ellas, sobresalen por su devenir histórico, las famosas Torres del Oeste, enclavadas en el municipio pontevedrés de Catoira, en la desembocadura del río Ulla y al comienzo de esta bella ría de Arousa.
Este “Castellum Honesti” fue un punto estratégico importante para impedir a las salvajes incursiones vikingas, normandas y moriscas -que llegaban desde el mar-, el acceso a la ciudad de Compostela. Incluso se habla de la existencia de una gran cadena de hierro desde las torres que, tensada por doscientos bueyes, impedía que las naves llegasen hasta Iria Flavia.
Antes de la construcción de esta fortaleza, parece que en este enclave existió un asentamiento de origen castreño y que se convertiría en un destacado puerto comercial al servicio de Roma.
El origen de la fortificación se remonta a la época de Alfonso III. Más tarde, Alfonso V donó este enclave al señorío eclesiástico compostelano. La misma mitra se encargó de mejorar la defensa con estas robustas torres.
La pérdida de esta fortaleza -de la que conservamos dos torres, los cimientos de una tercera y la capilla románica de Santiago- significó la decadencia de la Iglesia Compostelana.

Las torres del Oeste, declaradas Monumento Nacional, se han convertido, hoy en día, en unas atractivas y evocadoras ruinas que, altivas, miran a la ría, además de ser un magnífico escenario para la celebración anual, en el primer domingo de agosto, del legendario y famoso desembarco vikingo, fiesta declarada de Interés Turístico que rememora la batalla entre gallegos y vikingos y a la que acuden miles de personas cada año.

Las ruinas de la Torre de San Saturniño, en Cambados, vigilando, también el mar de Arousa y las de la Torre de A Lanzada, en el municipio de Sanxenxo, son ejemplos de otras fortificaciones eclesiásticas, erigidas para defender Santiago de las invasiones normandas y sarracenas.

En Soutomaior, a unos veinte kilómetros de Pontevedra, establezco mi siguiente parada.
La historia de su castillo, un severo bastión defensivo, centro de la actividad política del sur de Galicia, durante la baja Edad Media, y situado dentro de un encantador enclave paisajístico, rodeado de unos coloridos y cuidados jardines que destilan belleza, va unida a la figura mítica de Pedro Álvarez de Soutomaior, conocido como Pedro Madruga, personaje histórico con el que esta fortaleza alcanza la cumbre de su poder. No responde al prototipo de castillo inaccesible en lo elevado de un terreno escabroso. Sus ventajas estratégicas quizá procedan de su situación oculta que lo protegía de las invasiones provenientes del mar.
Los orígenes de esta interesante fortaleza, llena de historia, parece que se remontan al siglo X, cuando se edificó una torre rodeada de un foso. Ya en el XV, el castillo se amplía con la construcción de otra torre, que se une a la primera por medio de un cuerpo central, con un doble recinto amurallado, patio central y puente levadizo.

Como en tantos otros bastiones defensivos, la historia se repite, de nuevo, en el castillo de Soutomaior: la revolución irmandiña lo destruye en parte, para posteriormente ser reconstruido por orden de Pedro Madruga.
En el siglo XIX, se somete a una restauración que buscó la recreación de una escenografía romántica acorde con la vida de los nobles de la Edad Media: se edifica una delicada galería neogótica y se colocan almenas en todo el recinto.
Después de utilizarlo, a comienzos del siglo XX, para usos hospitalarios, industriales, e incluso como escuela y granja, en la década de los 80 pasó a manos de la Diputación Provincial de Pontevedra que lo ha dedicado a un centro de actividades socioculturales, tras someterlo a una cuidadosa restauración.
Su interior rezuma elegancia en todo un conjunto de estancias correctamente rehabilitadas: en sus salones, capilla gótica, subterráneos, puente levadizo, murallas, torre del homenaje, calabozos, plaza de armas…

Y de Soutomaior, me dirijo al municipio de Ponteareas. Allí, sobre la colina de Landín, en un tranquilo entorno paisajístico autóctono recuperado, se levanta el hermoso e inexpugnable Castillo de Sobroso, de importancia histórica y monumental, cuyo origen parece que se remonta al siglo IX y que pasó por las manos de los Castro, los Sarmiento y los Soutomaior, hasta que, durante el reinado de los Reyes Católicos, fue residencia de los señores de Sobroso y Salvaterra.
Después de sufrir el abandono durante los siglos XVIII y XIX, fue restaurado en el siglo pasado en dos ocasiones. La primera se realizó en el año 1923 por iniciativa de Alejo Carrera Muñoz, un periodista que invirtió gran parte de su fortuna en la adquisición del castillo y en su recuperación, proclamándose Señor de Sobroso.
La segunda restauración se llevó a cabo a finales del siglo XX, después de que el Ayuntamiento de Ponteareas adquiriese la fortaleza.

Este conjunto defensivo lo forman la muralla exterior, el cuerpo residencial y la torre del homenaje -con garitas en sus esquinas sobre modillones- y desde la que se contempla un paisaje fascinante constituido por los pueblos de la comarca.
Entre las leyendas que se gestan alrededor del castillo sobresale la que narra la historia del ciego que continuaba cantando y tocando la zanfona después de ser decapitado por los musulmanes que, en el siglo VIII, asaltaron la fortificación. Parece que la misma leyenda predice que cuando se vuelvan a escuchar esa voz y esa música, se avecinarán graves desgracias para Galicia.

Impresiona entrar en sus estancias, acondicionadas y ambientadas, que nos introducen en una atmósfera medieval y que nos ayudan a sentir la emoción histórica de su pasado. Se trata de un acogedor centro dedicado a la difusión de nuestra cultura popular, un pequeño museo de antiguas artesanías: una cocina con lareira y antiguos utensilios domésticos; una exposición de trajes antiguos; una colección de herramientas propias de oficios tradicionales; además de un dormitorio; un antiguo telar rústico y un batán que nos invita a recorrer una serie de paneles en los que se muestra el trabajo del lino. Todo ello nos sumerge en aquella época de siervos y campesinos, guerreros y mercaderes.

Del interior de la provincia de Pontevedra, regreso, de nuevo, a su costa, concretamente a la villa realenga de Baiona, uno de los enclaves históricos y marineros más atractivos de la península y a donde, según la leyenda, llegó Julio César, además de la carabela la Pinta, a su vuelta del descubrimiento de América, cuya arribada se celebra todos los años. Y es que Baiona siempre atrajo a reyes, señores feudales, musulmanes e incluso piratas.

En esta villa litoral se erige el Castillo de Monterreal. Cuando Almanzor llegó a Baiona, destruyó la fortaleza que, posteriormente levantó, de nuevo, el rey Alfonso V. Ya en el siglo XV, Pedro Madruga se apodera de esta villa costera, edificando su castillo en la zona de Monterreal. Hasta aquí llegó también el pirata Francis Drake que fracasó en su intento de apoderarse del pueblo.
Se trata de un impresionante baluarte en donde apreciamos elementos y soluciones defensivas de diferentes épocas, pues fue objeto de varias construcciones a lo largo de los siglos. Su diversidad arquitectónica la componen las murallas -de unos tres kilómetros de longitud, y que nos permiten un recorrido por todo su alrededor, al mismo tiempo que nos ofrecen bellas estampas litorales de esta costa sur de Galicia-; tres puertas de acceso al recinto -la del Sol es la más antigua, la Real del siglo XVI y la puerta de Felipe IV-; tres torres –la del Reloj, la más elevada, vigila tierra firme, la del Príncipe, el Atlántico, y la de la Tenaza, domina la bahía.

En el año 1963, la fortaleza fue vendida al Estado para formar parte de la Red de Paradores Nacionales convirtiéndose en el lujoso Parador de Turismo Conde de Gondomar, en donde se combina el ambiente de lo que pudo ser una época medieval con la suntuosidad de la arquitectua de los pazos.

Se agradece deambular por las angostas callejuelas de Baiona, contemplar las típicas viviendas marineras asoportaladas, recorrer sus pequeñas plazas enmarcadas por casas señoriales, entrar en sus tabernas de sabor marinero, visitar su colegiata, disfrutar de su tranquila bahía y acercarse hasta su puerto en donde está fondeada una réplica de la carabela la Pinta; o bien llegar hasta la colina rocosa sobre cuya cima el arquitecto Palacios proyectó la monumental imagen pétrea de la Virgen de la Roca que mira hacia el océano.

La Torre de Tebra, en Tomiño, hoy en día pazo residencial de propiedad privada; la de Cira, situada en Silleda, actualmente abandonada y en ruinas y el Castillo de Fornelos, en Crecente, en los límites con Portugal, completarían este recorrido por los castillos medievales pontevedreses.

Por orden: Torre de Tebra, Torre de Cela y Torre de Fornelos.