Mediterráneos

Así se titula una breve obra de Rafael Chirbes publicada en Anagrama y que descubrí hace unos meses gracias a la mención que de ese libro hace Paco Nadal, periodista de El País, en un interesante blog de viajes y con el que me tropecé de casualidad, navegando por este mundo virtual. Blog que, además, aconsejo seguir, pues acostumbra a publicar artículos y reseñas bastante interesantes. Para todo aquel que esté interesado en visitarlo, esta es la dirección: http://blogs.elpais.com/paco-nadal/.

Como acabo de indicar, precisamente, uno de sus artículos, titulado “Mediterráneos”, hace referencia, al trabajo de Rafael Chirbes y que, según Paco Nadal, es “…de lectura obligada a los ciudadanos y a los forasteros enamorados de este mar-nación”.

En una de sus primeras páginas, Rafael Chirbes comenta: “Hay gentes, libros o ciudades que no entendemos, pero que nos atrapan y nos obligan a visitarlos una y otra vez, seguramente porque advertimos en ellos indicios de que esconden algo que nosotros buscamos”…. “Esos libros, ciudades y gentes inquietantes acaban formando necesarias piezas de nuestra identidad”.

Unas páginas más adelante, Rafael Chirbes indica que “Mediterráneos” trata “de los ecos y espejos cuyas imágenes multiplicadoras han acabado por devolverme siempre a mí mismo. De cómo viajar es leer mejor en unas páginas que ya se habían leído”.

Completo esta introducción con la aportación que realiza Paco Nadal sobre el Mediterráneo y que me parece de lo más sugerente: “El Mediterráneo es el azul de una cala del Adriático, el blanco de una iglesia ortodoxa en Mikonos, el verde de los olivos de Djerba. El Mediterráneo es el violinista armenio que me amenizaba las cenas en la playa de la isla turca de Kekova, el viento húmedo de Levante, los pueblos blancos llenos de buganvillas de las costas de Orán, la ruinas de Siracusa, la sabiduría perdida de la biblioteca de Efeso o de Alejandría. Es la civilización que creció en torno al vino y el aceite de oliva. Es un oasis de palmeras que sume en la penumbra el vergel y alienta un pequeño mundo de huertas, norias, azarbes y acequias.”

A lo largo de la breve y amena obra de Rafael Chirbes, formada por varios artículos, escritos para una revista en los años ochenta y noventa del siglo XX, el autor, a través de sus impresiones, recuerdos, sensaciones e improntas que han marcado sus viajes, nos traslada a Creta, a Valencia, a Estambul, a Lyon, a Génova, a Venecia, a Alejandría, a la ciudad tunecina de Gabes, a Denia, a El Cairo, a Benidorm y a Roma.

 En Creta, el autor se recreó no sólo en los frescos de Knossos, sino en las “modestas ruinas de Gortina” y, sobre todo, en esos pequeños detalles por los que vale también la pena realizar un viaje como un olivo milenario, una basílica, los cipreses, una pequeña figura de terracota o hasta un perezoso felino gatuno.

 

 

De Valencia, Rafael Chirbes destaca su bullicioso Mercado Central que visitó, por primera vez, en su niñez y que le cautivó con su amalgama de colores, su fusión de olores y sonidos, voces y personas; emociones y sensaciones que las revivió, años más tarde, en otros mercados mediterráneos.

De Estambul, el autor  recrea los paisajes y paisanajes de la orilla europea y la asiática: los pescadores intentando vender su fresca cosecha marina, el puente colgante, las colinas, las barcas de madera flotando sobre las aguas del Bósforo, las magníficas cúpulas de las mezquitas y los fieles creyentes que acuden a ellas a rezar, los alminares, los antiguos palacios, el movimiento de los ferris entre Asia y Europa llenos de pasajeros de profesiones y características diversas, las tiendas y establecimientos comerciales de carácter europeo…. En definitiva, su historia antigua y moderna. Y como no, sus bulliciosos bazares repletos de gentes, de cafés y de olorosas especias, de brillantes metales, de delicadas sedas de colores, de magníficas alfombras,…

 

A Lyon la califica como una ciudad situada en una encrucijada de caminos culturales que, dependiendo siempre de donde el viajero proceda a su paso por ella, puede mostrar sugerencias o atributos cercanos a una ciudad europea o a una ciudad mediterránea. Tampoco se olvida Rafael Chirbes de los olores mediterráneos a lavanda, a ajo y perejil, a hierbas aromáticas, o a azafrán que la impregnan.

 

De nuevo, los aromas culinarios de esencias y especias mediterráneas se repiten en su visita a la ciudad de Génova, que fue un importante centro de banqueros y comerciantes a partir del siglo XI, urbe de magníficas arquitecturas civiles y religiosas que pueden depararle al viajero más de una sorpresa. Chirbes se lamenta de que aquella ciudad rica y próspera corra el peligro de entrar en decadencia.

 

 A la tan elogiada ciudad de Venecia, el autor la califica, metafóricamente, con las siguientes palabras: “Venecia es nuestra ciudad secreta e interior, de la que alguien ha construido una maqueta en medio de la laguna adriática…”

 Cuando le toca el turno a la histórica Alejandría, con las referencias a la antigua Biblioteca y a su legendario faro, Rafael Chirbes no puede evitar aludir a los cambios que, a lo largo de los siglos, ha sufrido esta ciudad, una urbe que la define como “Ciudad fénix”, que “ha muerto y resucitado unas cuantas veces”: construcción y destrucción, nuevas obras y ruinas, historia que se relega o se soterra y amplias arterias que atraviesan la ciudad moderna con inmuebles recién edificados.

 En la descripción de la ciudad tunecina de Gabes y de la isla de Djerba, situada en el Golfo de Gabes, se vuelven a repetir escenas expresionistas e impresionistas mediterráneas, de carácter marino, ya observadas y vividas por el autor en otras ciudades de este litoral.

 En su visita a la ciudad alicantina de Denia, el escritor ansiaba encontrar y descubrir antiguos recuerdos de su infancia sobre paisajes y sensaciones guardados en la memoria: como las antiguas, armoniosas y pintorescas viviendas de los pescadores en el puerto mismo de Denia, como añejos sabores, olores y colores, como las vetustas formas e imágenes de una ciudad con su característico puerto o como los arcaicos caminos rurales. Pero desde hace más de cuarenta años, esas pretéritas representaciones  y percepciones que retenía en su memoria se esconden, ahora, tras un tapiz de hormigón y bajo capas de alquitrán. De todo aquello ya no queda, apenas, nada. El desarrollo y la expoliación urbanística que minan el encanto de muchos pueblos, ciudades y rincones paisajísticos y los incendios que han hecho de este territorio un paisaje hosco y desértico son epidemias que afectan a muchos enclaves del Mediterráneo. “Era como si un malvado y destructivo encantador se empeñase en sembrar de fealdad una comarca que había podido permitirse ser paradigma de armonía…” De todas formas, durante su recorrido por esta comarca alicantina, todavía se puede disfrutar de la presencia de algún que otro pino, de almendros florecidos y de árboles frutales, de aguas transparentes, de farallones y calas, de marjales, de algún que otro olivar, de sierras,…

 

 

Nuevas avenidas y edificios se mezclan con los alminares, con las mezquitas otomanas y árabes, con las sinagogas, las iglesias coptas, testigos, todos ellos, del antiguo esplendor de una gran urbe cosmopolita como es la ciudad de El Cairo. Una población que reúne e integra razas, estilos de vida, modos arquitectónicos y religiones diferentes. Y en el horizonte desértico de esta urbe, las pirámides. Aquí la historia se esconde y florece por sus inmensas piedras. No puede faltar la alusión a Khan Khalili, su viejo zoco, en donde se mezclan puestos de artesanía con los típicos cafés y en donde los hombres de viejas pieles arrugadas, tostadas por el sol, comparten el narguile. Para el autor, El Cairo, es un inmenso mercado. Me ha fascinado la descripción que Chirbes hace, precisamente, del viejo, vitalista e insalubre mercado de Rud Al Faraka y de su entorno: “Mucho antes de llegar al edificio central del decrépito mercado de Rud Al Farak el viajero se siente ya aturdido por el ajetreo de animales de transporte, de vehículos de motor cargados hasta los topes de todo cuanto las riberas del Nilo producen. Por todas partes se elevan altos muros de verduras perfectamente embaladas en cajas de tejido vegetal, y aturden los perfumes de las naranjas y granadas, o de los manojos de menta y coriandro, a los que se mezcla el olor de excrementos y sudor de las bestias fatigadas por largos recorridos y también el del humo que desprende la grasa de cordero al quemarse en los carbones encendidos de las cocinillas. Atruena el ruido de las ruedas de madera de los carros al golpear contra el suelo, y se contrapuntea con los que emiten las bestias –ruidos de cascos, relinchos- que se añaden a las voces de compradores y vendedores, a los gritos de mayoristas y descargadores”.

“El Cairo ofrece a quien quiera y sepa leerlo un complicado y bello palimpsesto, en el se mezclan las historias e ilusiones de turcos, armenios, egipcios, persas o judíos”.

 

 

Resulta ocurrente e ingeniosa la descripción que Rafael Chirbes realiza de otra ciudad mediterránea: Benidorm. Dice el autor que aún está por rodar el capítulo dedicado a esta población mediterránea para las series de National Geographic, series que muestran los esfuerzos por sobrevivir de muchas especies animales. Pues, efectivamente, faltaría un capítulo ofrendado a Benidorm y a esos jubilados y personas enfermizas que, durante los inviernos “anidan en Benidorm y ocupan alguna de las miríadas de celdillas de esas gigantescas y verticales colmenas construidas por el hombre… Ese capítulo de National Geographic tendría que contar cómo, en los meses de temporada baja, cientos de miles de ejemplares humanos de la tercera edad atraviesan el continente y recalan en este rincón del Mediterráneo para su hibernación”. De nuevo, la especulación y el desarrollo urbanístico que destruyen y modifican el paisaje y paisanaje de muchas poblaciones mediterráneas y no mediterráneas y de las que, como recuerdo de lo que fueron, sólo queda, en muchos casos, el mar y el cielo.

 

De la bella e imperial ciudad de Roma, rebosante de arte, de seducción y de monumentos y de la que Rafael Chirbes dice que “no ha parado de hacerse y deshacerse durante casi tres milenios”, el autor relata su reencuentro con ella un día frío de invierno, en la soledad de sus plazas y calles, contemplando cada iglesia, cada palacio, cada fuente y estatua con la tranquilidad que se necesita, sin el agobio de marabuntas turísticas humanas. Son varias las Romas que el escritor percibe en su visita y que, gracias a la magia que las imbuye, se pueden unir todas ellas en una sola Roma.

 

 

La memoria genética está presente en todas estas ciudades: en la mezcla y en la diversidad de culturas y de  razas mediterráneas, en los viejos rostros marcados por las arrugas de la experiencia, en las pieles de los hombres tostadas por el esfuerzo diario, en el fuerte olor dulzón a mar, a salitre, a algas, en los paisajes vírgenes, en su verdor o en su aspereza, en las siluetas de las barcas, en las mismas miradas repletas de sabiduría de las gentes, en las escenas de pesca, en los palmerales, en los hombres que disfrutan de sus jubilados momentos de ocio en los bares típicos de los mercados, puertos y zocos, en los cultivos ordenados y mimados, en el viento mediterráneo, en la inmensa llanura del mar, en la claridad y la pureza de la luz,…. Son los elementos de un pasado, de una historia, de unas raíces, de una memoria mediterránea.

 

 

Los faros del norte de Galicia, destellos entre rías (IV)

Los destellos de A Costa da Morte.

Finalizo este extenso reportaje sobre los faros del norte de Galicia con el último recorrido desde las islas Sisargas hasta las Lobeiras, todo un hermoso itinerario por la atractiva y agreste Costa da Morte de Galicia.

Dejo atrás la ciudad de A Coruña para adentrarme, pues, en la magnífica belleza salvaje de A Costa da Morte.

Frente al litoral de Malpica, emerge del mar el archipiélago que algunos autores han identificado como las legendarias islas “Caesáricas”, conocidas como Sisargas. Concretamente, sobre la isla Grande se erige el faro de Sisargas, de mediados del siglo XIX. La leyenda cuenta que en estos islotes existió un templo consagrado a Hércules y altares dedicados al emperador César Augusto. Pero no se han descubierto restos arqueológicos que confirmen su veracidad. La única huella del hombre, en este bello paraje natural, es la luz del faro. Se trata de un sencillo edificio de planta rectangular con una torre de cantería adosada, de base cuadrada, y que responde a las pautas constructivas decimonónicas. Las duras condiciones climatológicas deterioraron el recinto, debiendo restaurarlo, en parte, en los años 70 del siglo XX. La abundante niebla que, en ocasiones, cubre este tramo de costa fue motivo suficiente para instalar también una sirena. Aunque el dispositivo ya ha dejado de funcionar, todavía se conserva lo que se denomina como la “Casa de la Sirena”, además de un pequeño helipuerto para mejorar las condiciones de traslado de los últimos fareros que residieron en la isla hasta el año 2000. Una visita a este archipiélago nos permitirá disfrutar de uno de los hábitats marítimos más interesantes de Galicia y lugar ornitológico de importancia.

 

 

No queda muy lejos Punta Nariga, en la parroquia malpicana de Mens, uno de los enclaves más salvajes de A Costa da Morte, desde donde podemos apreciar unas privilegiadas vistas de las islas Sisargas. Aquí, el solemne silencio sólo es roto por el batir de las olas contra los acantilados.

 

En este pedregoso cabo, de inmensos roquedos trabajados por la erosión que ha dado lugar a fantasiosas y curiosas formas, se levanta el esbelto faro de Nariga, referente de modernidad,  obra del arquitecto pontevedrés César Portela y que entró en funcionamiento en el año 1998. Este emblema monumental de la arquitectura farera actual y que rompe con el estilo unificador y despersonalizado de la época anterior, se edificó, junto con la otra torre ya mencionada de A Frouxeira, a partir del Plan de Señales Marítimas aprobado en 1985.

 

 

El edificio, que se integra perfectamente en el paisaje, está estructurado en tres cuerpos muy bien definidos: su torre de fuste cilíndrico y liso -para ofrecer menos resistencia al viento- realizada con bloques curvos de granito rosa de Porriño y que termina en una linterna colocada sobre montantes de acero y bronce, toda ella acristalada. Este fuste se erige majestuoso en la primera plataforma triangular -un mirador al que todo visitante puede acceder para contemplar un extraordinario paraje salvaje y marítimo- levantado, a su vez, sobre el cuerpo principal realizado con sillería gris de Mondariz que alberga el almacén, las instalaciones del faro y otras dependencias.  Bajo esta plataforma, se sitúa otro basamento, también triangular, en mampostería ciclópea, con uno de sus vértices dirigido hacia el océano y que, si se observa desde el mar, recuerda la proa de un barco intentando abrirse entre las rocas para alcanzar las aguas atlánticas. En ese vértice, además, se colocó la escultura de bronce de una figura fantástica del artista Manuel Coia, a modo de mascarón de un barco. Su clásico pero atractivo diseño, la alegoría simbólica que sugieren la torre representando lo estático y la proa de su plataforma aludiendo a lo dinámico, sus adecuadas soluciones constructivas y arquitectónicas, su proyección que abarca tradición y modernidad y su total integración en este impresionante paisaje, batido por el viento, lo han hecho merecedor del Premio Dragados y Construcciones de Arquitectura en 1996 que cada año lo otorga la Fundación Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

 

 

Al igual que sucede en la punta lucense de Roncadoira, también la escabrosa y batida punta de Roncudo en Corme -siguiente parada por esta accidentada Costa da Morte- ha sabido mantener su topónimo aludiendo, posiblemente, al sucesivo bramido del mar y a la fiereza de sus aguas bravas. Las blancas cruces que se disponen por los roquedos de este agreste enclave son testimonios que nos hablan de la lucha por la vida. Y ha sido en este salvaje paraje, salpicado de rocas agujereadas por el viento, en donde, a comienzos del siglo XX, se tomó la decisión de instalar una señal luminosa, un faro sencillo, de forma cilíndrica cubierto en su exterior con plaqueta cerámica, con un sistema de alumbrado permanente y ya automatizado.

 

 

 

También en la ría de Corme, pero en su parte meridional, concretamente en la península de Ínsua,  al norte de la villa de Laxe, se proyectó, al mismo tiempo, la construcción de otro faro, el de Laxe, de reducidas dimensiones, réplica exacta del anterior. Su edificación vino motivada por la peligrosidad que suponían las temidas restingas y los bajos rocosos de esta ría, los fuertes temporales invernales, las nieblas, las corrientes marinas de la zona y el gran número de naufragios producidos en sus aguas.

 

 

Al cruzar la acogedora villa de Camariñas y atravesando el alto da Vela, llego hasta uno de los tramos más temidos de A Costa da Morte, pero también uno de los más hermosos: el cabo Vilán.

 

Aquí domina un auténtico paraíso salvaje de gran valor y es aquí también en donde, mecido por el viento, se erige el inconfundible y elegante faro decimonónico de Vilán, en toda su grandeza y espectacularidad.

 

Su historia ha estado marcada por destacadas circunstancias y vicisitudes constructivas. En el momento de planificar la edificación de esta torre, de primera categoría, hubo que enfrentarse al áspero y complicado relieve de esa península marítima constituida por varios promontorios rocosos -el principal de todos ellos llamado “Villano de Tierra”- y por un pequeño islote -denominado “Villano de Afuera”-. Descartada la posibilidad de ubicar el faro en ese islote, se estudia hacerlo en el “Villano de Tierra”. Después de barajar varios emplazamientos, se opta por construirlo sobre una meseta alejada de la punta del cabo, de fácil acceso y con bastante piedra de cantería en sus alrededores. Ha sido el ahorro de costes económicos lo que empujó al levantamiento de la torre en ese punto, sabiendo, incluso, que el pico más alto del cabo ocultaría la proyección de la luz hacia el norte; aunque se esperaba solucionar este inconveniente dinamitando la parte elevada del promontorio. La escasez de presupuestos conllevó que esta demolición se realizase en diversas fases y que la inauguración de la torre se atrasase. Una vez agotados todos los reales, y ante el gran volumen y dureza que ofrecía la roca, hubo que abandonar este desmonte sin poder eliminar el promontorio que obstaculizaba la visión de la luz y que, precisamente, señalaba la zona más peligrosa para los navegantes. Al mismo tiempo, la construcción del propio faro sufrió graves contratiempos originados por la mala calidad de la piedra del entorno -empleada para su edificación- y por las precarias condiciones de los trabajadores.

 

 

En el año 1854, el faro de Vilán entra en funcionamiento a pesar del serio problema  producido por la ocultación de sus destellos hacia el norte. Ante este inconveniente, se estudió la posibilidad de construir un nuevo faro en la plataforma que se formó tras los intentos de demolición de la peña rocosa del cabo, destruyendo el anterior para aprovechar sus materiales en la edificación de la nueva torre. Pero la lenta burocracia fue demorando el proyecto. Mientras tanto, se seguían produciendo desastres marítimos en estas peligrosas aguas, como el naufragio del buque inglés Serpent en el año 1890 que se dirigía a Sierra Leona. Sólo tres tripulantes se salvaron de un total de 175. Sus cuerpos recuperados fueron enterrados en la denominada explanada de Porto do Trigo. Aunque esos restos ya no descansan ahí, hoy todavía se conoce ese lugar de enterramiento como “O cemiterio dos ingleses”. Hasta hace poco se encontraba abandonado y olvidado; pero al cumplirse el centenario del naufragio, fue recuperado y convertido en una pequeña y simbólica necrópolis rectangular, en recuerdo no sólo de las víctimas de aquel mítico desastre, sino de todos y cada uno de los naufragios ocurridos por A Costa da Morte.

 

 

 

Finalmente, se toma la decisión de reactivar el proyecto de construcción de una nueva luz, planificando una torre de sillería de granito, de sección octogonal, de cinco plantas, y rematada en una cornisa voladiza sobre estilizadas ménsulas. En su parte este, se abre una hilera de cinco ventanas rectangulares. La falta de espacio en la base del nuevo faro ocasionó que las dependencias que albergarían las viviendas de los fareros se levantasen en el desnivel inmediato a esta pequeña meseta en la que se ubica la torre. Por ello, para poder comunicar ese edificio de servicios con la torre, se ideó la construcción de unas escaleras de subida en el interior de un túnel.

 

 

Este emblemático faro –el primero de luz eléctrica en España- se convirtió en aquella época en uno de los más potentes y de mayor alcance dentro del territorio peninsular y también europeo. Actualmente, se ha establecido en el recinto de torreros un  museo dedicado a los faros, a la conservación de sus elementos ópticos y eléctricos, a la historia de los naufragios y a las medidas de seguridad marítima.

 

Llego a Muxía. Me dirijo a la punta da Barca, un lugar de insólita belleza y en medio de una zona rocosa junto al borde del mar. Ahí, entre piedras santas, milagrosas y curativas, se erige el santuario marino de A Virxen da Barca. Muy cerca del templo, se levanta el faro de Muxía, una pequeña torre cilíndrica de hormigón, cuya función es la de iluminar la entrada de la ría de Camariñas.

 

 

 

En el caso de disfrutar de un día despejado, al fondo podremos vislumbrar el cabo Vilán.  Desde aquí es obligada la visita a la punta de Touriñán, situada en uno de los parajes occidentales más agrestes de A Costa da Morte, una salvaje e inhóspita lengua de tierra de unos dos kilómetros de largo, sin apenas vegetación y rodeada de rocas y espuma. Naturaleza abrupta en estado puro, todo un regalo para los sentidos.

 

 

Tratándose de una zona frecuentada por buques y teniendo en cuenta la peligrosidad de estas aguas y la cantidad de naufragios que se producían, se tomó la decisión de construir un faro de cuarto orden, que responde al modelo tradicional de arquitectura farera del siglo XIX, un edificio sencillo de planta rectangular con su linterna en el centro. En los años 80 del siglo XX, se realizó una reforma importante en esta obra para mejorar sus prestaciones, en proporción al riesgo que presenta este tramo litoral para la navegación. Se decidió construir otra torre, esta vez cilíndrica y de hormigón, con un diseño totalmente impersonal, cercana al primer edificio.

 

 

Continuando mi periplo por estos bravos parajes de A Costa da Morte, llego al fin del mundo romano: Fisterra. Visitar Fisterra, donde conviven arenosas y amplias playas junto con agrestes costas, requiere su tiempo. Después de caminar por las calles de esta villa, de visitar su puerto y los restos de su castillo sobre el mar, además de sus edificios religiosos, lo mejor es  dirigirse hasta el faro para conocer cómo era este Finis Terrae romano.

 

 

La carretera que conduce hasta la torre, una de las más visitadas de Galicia, sube por la parte occidental del monte Facho. El cabo de Fisterra, el lugar mágico en donde el cielo, la tierra y las aguas se confunden, siempre ha estado asociado a mitos, leyendas y antiguos relatos, como el que narra que fue en este peligroso promontorio, de paredes verticales que se precipitan hacia el mar, y ante la espectacular visión del sol sumergiéndose en las profundas aguas del Atlántico, en donde los romanos levantaron un altar dedicado a este astro y que se llamaba el Ara Solis.

De lo que no cabe duda es que esta temida punta ha sido uno de los principales referentes para los navegantes que se dirigían desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, y para los buques procedentes de América. También la llegada hasta este paraje, por tierra, de una gran cantidad de peregrinos -como meta final del camino de Santiago, bien para visitar el Santo Cristo de Fisterra, o bien para quemar sus ropas, como símbolo de purificación de sus penas, mientras contemplaban el horizonte y la inmensidad del océano- le otorgó fama a este punto peninsular.

 

 

Es probable que, desde tiempos medievales y hasta el siglo XVIII, sobre el cabo se encendiesen fuegos, para guiar a los marineros. Estos fachos serían alimentados por solitarios ermitaños que vivían en pequeños santuarios construidos en las inmediaciones de este Finis Terrae. También existe la posibilidad de que aquellos fuegos se empleasen como avisos defensivos, advirtiendo a los lugareños de la llegada de naves enemigas.

Ya en el siglo XIX, y teniendo en consideración el importante papel que desempeña este promontorio, como referente para la navegación, se tomó la decisión de levantar un faro de primer orden que cumpliría en estas costas gallegas un relevante papel. El autor del proyecto fue el ingeniero Félix Uhagón que planificó una robusta torre de sillería de tipo troncopiramidal y de sección octogonal, situada en el patio de un sencillo edificio rectangular, muy similar a los faros construidos en aquellos mismos años como el de Vilán o el de Estaca de Bares. Su diseño nos recuerda la solidez de una arquitectura militar.

 

 

 

El faro de Fisterra fue el segundo faro gallego en alumbrarse tras el de Estaca de Bares. A finales del siglo XIX, se efectúan reformas en el edificio de los torreros, levantando una segunda planta con nuevas dependencias para el personal.

De nuevo, la automatización de la luz y los grandes avances en la navegación han sido los causantes del abandono de una gran parte del espacio destinado a vivienda de los fareros. Pero los trabajos de rehabilitación -realizados en los últimos años- han convertido este recinto en un centro cultural destinado a auditorio y exposiciones.

 

 

También en Fisterra se instaló una estación semafórica. La relevancia del enclave fue decisivo para emplazar el primer semáforo de Galicia, edificado por el Ministerio de Marina. Igual que el levantado posteriormente en Estaca de Bares, el semáforo de Fisterra tenía cuatro cuerpos. A su alrededor se proyectó una explanada con forma de cruz latina. El mástil semafórico se situaba sobre un pequeño montículo que se identificó como aquel Ara Solis de la Antigüedad. Con el desarrollo de los sistemas radiotelegráficos, la construcción cayó en desuso. En el año 2000, fue rehabilitado por el arquitecto César Portela para transformarlo en un establecimiento de hostelería que invita, a cualquier visitante que se acerque por este remoto confín, a disfrutar del abrumador paisaje atlántico.

El faro de Cee, de quinto orden -ubicado a la entrada de la ría de Corcubión y desde donde aprecio una preciosa estampa del monte Pindo, además de la ensenada del Ézaro y las pequeñas islas Lobeiras- y la torre emplazada, precisamente, en la isla Lobeira Grande del mencionado archipiélago completan una ruta imprescindible para el descubrimiento de los faros del norte de Galicia y de A Costa da Morte. La posición estratégica que ocupa esa isla en la ría de Corcubión ha sido el factor decisivo que impulsó el levantamiento de esta nueva luz que, junto con la de Cee, facilita la navegación por el interior de la ría evitando los peligrosos escollos que salpican sus aguas. En este islote rocoso, con forma de plataforma trapezoidal, y muy cerca de las ruinas de una fábrica de salazón que nunca llegó a funcionar, se yergue esta corpulenta y maciza torre troncopiramidal de sillería y de sección octogonal, contigua a la fachada posterior del edificio auxiliar para los torreros. El recinto está constituido por tres cuerpos rectangulares que nacen de un basamento superpuesto al relieve de la isla. Desde el mar, nos recuerda una fortaleza dominando el islote que ha sido declarado espacio natural protegido por el Ayuntamiento de Corcubión.





 

Faro de Cee

 

Faro de Cee

 

 

Illas Lobeiras

Faro de Illas Lobeiras

Faro de Illas Lobeiras

 

Un patrimonio marítimo como símbolo de identidad.

Tanto los bienes materiales marítimos como los inmateriales constituyen las señas culturales e identificativas de las sociedades marineras. Los faros -esos altivos vigilantes que se mantienen ahí, encendiéndose noche tras noche y diseñando itinerarios silenciosos de luz a través del océano- nos hablan de intercambios comerciales, de conflictos bélicos, de arquitectura, de etapas económicas, de historias particulares, del solitario y duro oficio del farero -hoy casi desaparecido-, de paisajes únicos, de oscuras leyendas que se han forjado en torno a los numerosos naufragios…. En definitiva, estas elevadas luces encaramadas sobre paisajes inolvidables son los signos de identidad que nos narran una manera de vivir.

    “Acodado al balcón miro insaciable el oleaje,

                                       oigo sus oscuras imprecaciones,
                                        contemplo sus blancas caricias;
                                        y erguido desde cuna vigilante
                  soy en la noche un diamante que gira advirtiendo a los hombres,
                               por quienes vivo, aun cuando no los vea;…..
                                                                            
                                                            Luis Cernuda,  “Soliloquio del farero”