Castillos medievales de Galicia, fortalezas de contiendas y piedra (VI)

De Monforte a Palas de Rei.
Continuando con este recorrido por los castillos principales de nuestra geografía gallega, entro en la provincia de Lugo. Decido empezar por el sur, concretamente por el municipio de Ferreira de Pantón, a diez kilómetros de Monforte de Lemos, y en donde se emplaza el castillo de Maside del siglo XIII – hoy en día de propiedad privada-, que perteneció al linaje de los López de Lemos. En él se unen elementos románicos con ojivales. Tanto la muralla como la Torre del Homenaje aparecen coronadas por un matacán sobre modillones rematado por almenas apuntadas. Ya en el XVI, se le adosó una casa señorial. Cuenta la leyenda que esta fortaleza fue construida por los mouros en una sola noche y que además, una doncella, al atardecer, custodiada por un grifón, dejaba caer sus cabellos desde la torre hasta el suelo, para ser peinados por un etíope con un peine de oro. El castillo fue restaurado acertadamente y se dice que durante las tareas de restauración se descubrieron los restos de uno de los jefes de los irmandiños sosteniendo las armas.

Prosigo mi ruta, pues me espera Monforte de Lemos.“Monforte está xa aí, asentado no outeiro, onde se ergueron o castelo dos Condes e o Mosteiro de San Vicente do Pino. Mantense este á beira da vella Torre da Homenaxe. A fortaleza e o convento disputaron outrora a cuíña, antigo castro, xa lugar anterior de pobación…; a importante fortaleza do XIV contou co amáis fermosa e ergueita Torre da Homenaxe de cantas se conservan en Galicia; … súa bela fiestra de estilo oxival chámase “da Raíña”, o que alude, sen dúbida, a Xoana de Castro, muller que foi por un día de Pedro I. Luis de Góngora, que estivo aquí en tempos posteriores, coidou pisar as estrelas desde as ameas do castelo. O núcleo antigo aínda decora, coas súas casas típicas, os flancos do outeiro, ominoso castro de soberbio horizonte”. Así alude Fernando Fernández del Riego, en su obra “Galicia”, a la torre de Monforte de Lemos, levantada en lo alto de la colina, sobre el antiguo castro Dactonio y que forma parte de la fortaleza que perteneció al linaje de los Castro, condes de Lemos y señores de estas tierras lucenses.

En la historia de una de las mujeres de esta familia, Inés de Castro, se mezcla la leyenda y la realidad. Doña Inés se casó en secreto con don Pedro, heredero del reino de Portugal. Este matrimonio -del que nacieron tres hijos- no fue bien aceptado en la corte lisboeta, lo que conllevó el asesinato de doña Inés. Cuando su esposo heredó el trono, vengó su muerte. Dio orden de desenterrar su cuerpo y la coronó reina de Portugal. Incluso la leyenda relata que él mismo arrancó el corazón del que había dado muerte a su esposa.
“….Estavas, linda Inês, posta em sossego
De teus anos colhendo doce fruto,
Naquele engano da alma, ledo e cego,
Que a Fortuna nao deixa durar muito,
Nos saudosos campos do Mondego,
De teus hermosos olhos nunca enxuto,
Aos montes ensinando e ás ervinhas
O nome que no peito escrito tinhas.
Aconteceu da mísera e mezquina
Que despois de morta foi Rainha”.
Luis de Camoes, “Os Lusíadas”.
Este atractivo conjunto medieval -al que se accede por la puerta de la Alcazaba, protegida por dos torres y que se abría a una pequeña judería- no sólo mantiene viva la historia de doña Inés, y de otros hechos legendarios, sino que conserva, también, buenos paños de su muralla con restos de sus torreones encargados de albergar una magnífica torre en sillería de granito de cuatro plantas, el palacio condal y el monasterio-parador de San Vicente do Pino.
Además de sufrir la furia de los irmandiños, la fortificación de Monforte fue víctima del abandono y, como consecuencia, de la destrucción provocada por el paso del tiempo, cuando los condes tuvieron que trasladarse a la corte. De aquel importante bastión nos ha quedado la hermosa Torre del Homenaje, una de las más relevantes de Galicia por sus condiciones defensivas y el emblema más destacado del poder de la dinastía de los Lemos. Hoy en día, guarda objetos y utensilios, muebles, armaduras y armas de aquella
época.
Pero el patrimonio artístico e histórico de esta acogedora villa de Monforte de Lemos -puerta de acceso a la espectacular Ribeira Sacra- no sólo se reduce a la torre y a su entorno, sino que cuenta con otras relevantes obras de arquitectura religiosa y civil como el convento de Santa Clara -que alberga el Museo de Arte Sacro-, o el Colegio de la Compañía, considerado por muchos como el Escorial gallego, un verdadero paraíso para los amantes del arte.

Me encamino ahora hacia el norte de la provincia lucense, pasando por la agradable villa de Sarria en donde falleció el rey Alfonso IX cuando iba en peregrinación hacia Compostela. De los restos de su castillo, del siglo XII, sólo queda un viejo y melancólico torreón defensivo semicircular que conserva algunas de las almenas con ventanas saeteras y al que se accede por medio de una escalera.

Mis pasos me llevan, a continuación, a Castroverde, consciente de que hacia el este de Lugo, van quedando otras fortificaciones, recónditas y misteriosas, como la derruida Torre de Torés, en plena sierra de O Cebreiro; la esbelta y ruinosa torre de Doncos, en As Nogais, uno de los feudos más antiguos de los Valcarce, situada en lo alto de una colina, rodeada por el río Navia, entre nogales, robles, castaños, olmos, pinos; la de de Doiras, en el municipio de Cervantes, en las mismas estribaciones de los Ancares, emplazada en una elevada y escarpada colina que le hace merecer el calificativo de castillo roquedo. De esta fortaleza, además de sus piedras, se conserva la famosa leyenda de la mujer convertida en cierva: Aldara, la hermosa hija de los señores del castillo, desapareció mientras paseaba por los bosques frondosos de este paisaje montañoso. Después de una búsqueda infructuosa, fue dada por muerta. Al cabo de bastante tiempo, y tras una jornada de caza, Egas, hermano de Aldara, descubrió una preciosa y blanca cierva en estos mismos montes, a la que hirió de muerte. Siendo incapaz de transportarla, le cortó una de sus patas, la guardó en el zurrón y regresó al castillo. Al llegar y mostrar el trofeo a sus padres, vieron horrorizados que la pezuña se había convertido en la hermosa mano de una doncella y que en uno de sus finos dedos estaba ensartado el anillo que pertenecía a Aldara. Al regresar al lugar donde Egas había abatido a la cierva, descubrieron el cuerpo inerte de su infortunada hermana a la que le faltaba una mano.

Kilómetros más arriba, en dirección norte, se sitúa el castillo de Navia de Suarna. Desde el hermoso puente altomedieval de ojiva, realizado en mampostería de pizarra, podemos contemplar esta fortaleza del conde de Altamira, erigida sobre una robusta roca también de pizarra. El mismo río sirve de foso a esta fortificación, emplazada en el mismo centro urbano, y que ha llegado hasta nosotros convertida en un insólito edificio de viviendas, en una singular combinación de vida moderna y antigüedad. A sus pies se acumulan, sin orden, abigarradas construcciones y callejuelas que nos llevan al río y al puente.

Me desvío hacia el oeste para llegar a Castroverde. Es posible que el nombre de su fortaleza, que fue propiedad de los condes de Lemos, provenga de un castro que existió sobre lo alto de la pequeña colina en la que se levanta. De aquel recinto sólo quedan unos escasos restos de la muralla, además de la torre del homenaje sobre cuya puerta de acceso figura la representación de un gaiteiro que siempre ha despertado mi curiosidad.

Mi trayecto continua rumbo hacia Mondoñedo, no sin antes conocer las ruinas de la Torre de Burón, en la hermosa villa de Pobra de Burón que perteneció a los condes de Altamira.
La población de Mondoñedo esconde los secretos de la ejecución del mítico y famoso mariscal Pedro Pardo de Cela, incómodo enemigo de los Reyes Católicos. Su muerte dio lugar a varias leyendas. Pardo de Cela estuvo muy vinculado a las fortalezas de Castro de Ouro y de A Frouseira.
Muy cerca de Mondoñedo, en el municipio de Alfoz, se erige la primera de ellas: el castillo de Castro de Ouro, de la que nos queda una majestuosa y preciosa torre del homenaje que formaba parte de una fortificación encargada de defender los territorios que, desde el siglo X, pertenecían a la mitra mindoniense. En el reinado de los Reyes Católicos, el mariscal fue hecho prisionero y ejecutado, públicamente, en el año 1483 por oponerse a la política centralizadora de los monarcas. La leyenda relata que, cuando vio que llegaba el momento de su decapitación, en la plaza de Mondoñedo, empezó a rezar el Credo. En ese mismo instante, el verdugo le cortó la cabeza que rodó sobre el suelo hasta la puerta de la misma catedral, mientras decía “¡Credo!, ¡Credo!, ¡Credo!” Su figura fue mitificada por la leyenda y la literatura. Ramón Cabanillas y Antón Villar Ponte nos dejaron su obra conjunta “O Mariscal”, una leyenda trágica en verso sobre Pardo de Cela. Y es que este personaje histórico se convirtió en el símbolo de la derrota de la nobleza, al ser ajusticiado mientras su esposa era “entretenida” en el momento de cruzar “a ponte do Pasatempo”, cuando ya había conseguido el indulto real. Tras su muerte, la fortaleza pasó a manos del obispo de Mondoñedo y más tarde a las del Ayuntamiento que la transforma en casa consistorial hasta el año 1990. La torre sufrió modificaciones, especialmente en la fachada principal. La posterior, presenta, en ambos lados, dos cubos que, además, de realizar funciones de defensa, también actuaban como contrafuertes. Dentro del recinto amurallado podemos ver la iglesia de San Salvador de Castro de Ouro. Catalogada como Bien de Interés Turístico, actualmente, la torre se dedica a exposiciones y museo etnográfico.

Desde tierras mindonienses, me dirijo al señorío de Vilalba, de nuevo en la jurisdicción de los Andrade. Una vez que Enrique de Trastámara es proclamado rey, le otorga el señorío de Vilalba a Fernán Pérez de Andrade por el apoyo prestado. En el mismo centro del encantador y pequeño casco histórico de esta población, capital de la comarca de A Terra Cha, se erige su noble torre del homenaje, uno de los monumentos histórico-militares más relevantes de Galicia y que forma parte, actualmente, del Parador Nacional de Turismo de esta villa.
La torre, de planta octogonal, es el único elemento que ha llegado, hasta nuestros días, de la fortificación original que la constituían tres baluartes más. Está rematada por una barbacana volada apoyada en modillones, bajo los que destaca, a la altura de la cuarta planta, la figura de un jabalí -emblema de los Andrade- tallado en granito.
De aquella época feudal, sigue presente, en la historia de la villa, el recuerdo del pago de unas rentas a los señores. Se trata de los capones que, desde entonces, continuaron criándose como un complemento económico y que alcanzan protagonismo, a día de hoy, en la famosa feria de los capones que se celebra todos los años en Vilalba, a comienzos de la Navidad.

Mi siguiente destino es el castillo de Pambre. Pero a lo largo del trayecto entre Vilalba y Palas de Rei, municipio donde se emplaza esa fortificación, disfruto de las visitas a otras fortalezas que se erigen por la ruta que debo seguir. Así, en Cospeito, en medio de un frondoso bosque puedo admirar el castillo de Caldaloba; el de Parga, en Guitiriz; las Torres de Friol y de Miraz, en el municipio de Friol. En este mismo ayuntamiento, mis pasos se detienen en la fortaleza de San Paio de Narla. Después de pertenecer a diversos linajes, y de utilizar sus piedras en diferentes
construcciones, en el siglo XX la Diputación de Lugo, actual propietaria, la salvó del derribo. Tras haber sido rehabilitado, el castillo de Narla se ha transformado en un interesante museo etnográfico e histórico, cuyas piezas se distribuyen por el patio, las cuadras, la bodega la cocina, el salón, la sala del telar, el dormitorio, los pisos de la torre y la capilla.

Llego, asi, a Palas de Rei, en donde se erige el robusto castillo de Pambre, uno de los más impresionantes de toda Galicia, levantado, según unos, por Gonzalo Ozores de Ulloa, a finales del siglo XIV, con el objetivo de convertirse en plaza fuerte para la protección y defensa de sus tierras. Pero Pambre no sólo cumplió una función militar, sino también administrativa y de gestión del territorio que lo circunda, cobrando portazgo por el tránsito de mercancías y de hombres por la zona. De nuevo, la leyenda termina de conformar su historia al relatar que fue construido en una sola noche por los mouros, habitantes de estas tierras gallegas desde tiempos muy lejanos. También fue testigo de las revueltas irmandiñas -siendo incapaces de derribar esta inexpugnable fortaleza, con intención de derrocar el poder feudal, convirtiéndose así en uno de los pocos bastiones defensivos que aguantó el embate de los irmandiños-, además de ser el centro de un litigio de herencia entre el conde de Altamira y el de Monterrei que, finalmente, gana este último. Más tarde, tras el enlace matrimonial entre la hija del de Monterrei y Fernando de Andrade, la hija de ambos heredará el castillo.
Se trata de un recinto doblemente amurallado, con edificios domésticos, y capilla románica. En esta iglesia, López Ferreiro sitúa una de las escenas de su novela “O castelo de Pambre” en la que los leales de Gonzalo Ozores de Ulloa le ofrecen su juramento para recuperar las posesiones arrebatadas.
La torre del homenaje del castillo, coronada por la densa vegetación, se convierte en el centro de un hermosísimo conjunto arquitectónico, de carácter militar, flanqueado en sus cuatro ángulos por otras tantas torres y rodeada por una elevada muralla.
En la actualidad, esta majestuosa edificación presenta un aspecto descuidado. ¡Una lástima! Hasta finales de 2009, su antiguo propietario, que se había nombrado “conde de Borraxeiros”, no permitía el acceso al interior. Pero su fallecimiento ha provocado la última polémica que tiene como protagonista a esta magnífica fortaleza, declarada Bien de Interés Cultural en el año 1995. Y es que la sorpresa fue mayúscula cuando se descubrió que había nombrado herederos de este inmueble y de los terrenos circundantes a los Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres, orden religiosa establecida en Vigo. La orden, para hacer frente a sus problemas económicos, la vendió, por suerte, a la Xunta de Galicia, para garantizar, así, su conservación y su disfrute público. A pesar de las pésimas condición es en las que se encuentran sus dependencias interiores, merece la pena desplazarse hasta esta fortaleza, aunque tengamos que imaginar cómo fueron sus estancias.
¡Que triste m-alcontro, Castelo do Pambre,
O ver q’eres cova do teñen asento
Coruxas, miatos e choyas e corvos
Carballos e silvas, as hedras y-os ventos!
Tu fuches o lar d’un Ozores de Ulloa,
D’un Lope,
D’un Sancho, muy nobres galegos,
y-ágora castelo, esquencido d’os homes,
recibes saúdos d’os ventos.

Sin abandonar la comarca de la Ulloa, son dignos, igualmente, de visitar el castillo de Amarante, en Antas de Ulla, un castillo-pazo, en estado de abandono, que sólo mantiene en pie una parte de la muralla; y la Torre de Penas, en Monterroso, que forma parte de un conjunto armonioso constituido, además de por la torre, por un pazo, un cruceiro y una iglesia del siglo XII.

Quedan restos y vestigios de otras torres repartidas por nuestra geografía gallega, cargadas igualmente de historia y de leyendas llenas de tragedias que saltan de la verdad a la fantasía, de amores desgraciados, de intrigas y de crueldades; castillos sobre los que, todavía, flota un halo de antiguas contiendas.


La memoria de unas arquitecturas.
Nuestros castillos se funden con el paisaje que los acogen con una naturalidad sorprendente; o se integran en el conjunto arquitectónico de los pueblos en los que se erigen, hasta el punto que parece que paisaje y castillo, villa y fortaleza crecieron unidos. Al lado de estos baluartes y de sus elementos defensivos, existe una sublimación de componentes inmateriales. Eso indica que las villas gallegas en las que se emplazan se identifican con estas arquitecturas llenas de contenido.
Por su grandiosidad y por su acervo histórico, estos antiguos edificios se han transformado en elementos patrimoniales culturales que nos transmiten una emoción y unos pormenores estéticos; sin olvidar su mutación en imprescindibles destinos turísticos y de ocio. Y es que muchos de nuestros castillos invitan al visitante a realizar diversas actividades. Una de las nuevas funciones es su conversión en parador nacional, o bien en museos -uniendo realidad y misterio, pasado y presente-, en auténticos miradores o, incluso, en pazos que, todavía, mantienen en pie alguna torre o coronan sus murallas con simbólicas almenas.

La consolidación de los restos de estos bastiones defensivos, junto con sus excavaciones arqueológicas, deberían convertirse en medidas a adoptar por parte de las políticas culturales actuales de la Xunta de Galicia y demás organismos, puesto que una construcción ruinosa equivale a una comunidad que se olvida de su propia historia.

Por otro lado, una fortaleza rehabilitada y recuperada se constituye en un elemento más de nuestro patrimonio cultural, en arquitecturas vivas, llenas de contenidos eternos, que nos ayudarán a alcanzar una mejor comprensión de nuestra historia. Es éste, pues, un acicate más para luchar por la conservación de estas gallardas construcciones llenas de grandeza y cargadas de futuro y que mantienen inalterable el recuerdo de unas tierras y de sus gentes.

Cedeira, tierra de mar (IV)

Lo que el mar se llevó.Es ésta la última parte del reportaje sobre Cedeira. La hermosura de su ría, de la villa en sí, y de sus fascinantes entornos paisajísticos intenté transmitirla en las tres reseñas publicadas en este blog en fechas anteriores.

No cabe duda de que este enclave, en donde las agitadas aguas atlánticas sueltan toda su furia, nunca dejará de maravillarnos. Y es que en plena Serra de A Capelada, cerca de San Andrés, sorprende un monumento dedicado, ni más ni menos, que a Leslie Howard, el Ashley Wilkes, marido de Melania y que enamoró a Escarlata O´Hara, en la famosísima película “Lo que el viento se llevó”. En el momento en el que me enteré de la noticia me pregunté “¿qué tendrá que ver el municipio de Cedeira -y más concretamente la Serra de A Capelada- con aquel actor? La respuesta me resultó curiosa: cuando Leslie Howard volaba de Lisboa a Londres en junio de 1943, después de haber estado durante un tiempo por España y Portugal y con la segunda Guerra Mundial como telón de fondo, su avión fue derribado por los cazas alemanes en esta zona. Según investigaciones, el actor tenía vínculos con el espionaje británico. Por tanto, estas tierras y aguas bravas fueron posiblemente, lo último que retuvo Leslie en su retina. De ahí la idea de rendirle este homenaje con una placa en la que se han esculpido en inglés y en castellano las siguientes palabras: “A la memoria del actor Leslie Howard que frente a esta costa encontró la muerte el día 1 de junio de 1943 al ser derribado su avión IBIS por aviones alemanes de la Luftwaffe”; placa en la que se hace también mención y homenaje a los compañeros que viajaban con él, así como a la tripulación de otro avión, igualmente, derribado en fecha anterior frente a estas costas y a todos los caídos por la libertad de Europa.

La villa del buen comer.
Pero antes de realizar el ascenso hasta San Andrés y de recorrer la Serra da Capelada, la preciosa villa marinera de Cedeira es un lugar ideal para gozar de una
exquisita gastronomía, elaborada con sumo celo, por los diversos profesionales de la restauración allí establecidos y que ayudará a conseguir las fuerzas necesarias para alcanzar esa subida.

Como villa marinera que es, Cedeira puede presumir de tener un delicioso patrimonio gastronómico relacionado con el marisco de calidad y con unos excelentes pescados que se pueden degustar en muy buenos restaurantes.
De la misma forma que nadie puede abandonar Cedeira sin visitar San Andrés, tampoco hay que marcharse de esta villa sin recorrer algunas de sus tabernas y demás locales del buen beber y mejor comer, para probar esas apetitosas viandas. Entre ellos, quiero mencionar dos establecimientos de los que guardo afables recuerdos: la emblemática Taberna da Calexa, un pequeño local en donde la siempre acertada combinación de piedra y madera lo hacen grato, acogedor y auténtico; y el famosísimo Quilowatio, un reducido mesón en el que se degusta un excelente marraxo en adobo, el mejor que he comido hasta ahora. Se localiza muy cerca del paseo, en dirección hacia el puerto. Quien quiera comer en él deberá darse prisa por conseguir un sitio cómodo para saborear tan apetecible manjar. Son unos cuantos los negocios hosteleros, igualmente emblemáticos, que se localizan en esta población costera: A Revolta, el Náutico, el Brisas… Todos y cada uno de ellos igual de aconsejables para disfrutar de un arte culinario de excelente calidad.

Y, por supuesto, no debo olvidar la fiesta gastronómica del percebe. Parece que el fuerte batir de estas aguas contra los acantilados cedeireses produce un percebe de excelente calidad. Cedeira exalta este apreciado y lujoso marisco en el mes de julio, cuya degustación, además, va acompañada por otros productos típicos de la zona como el pulpo, todo tipo de empanadas, entre ellas destaco las empanadas abiertas, que son auténticas de esta villa, y todo acompañado por excelentes caldos.

El hechizo de una costa.
Así es Cedeira: una villa tranquila, marinera y labradora, veraniega, medieval, un refugio mágico que se refleja en el cristalino espejo de las aguas de su ría atlántica y apacible, un enclave turístico, lejos de los destinos convencionales, pero que se desarrolla con fuerza. En definitiva, un mosaico de colores, de olores, un mar de míticas creencias que nos provoca asombro, un horizonte abierto para vivirlo y para disfrutarlo, para paladear todo el sabor de las Rías Altas gallegas. Aquí, las conversaciones, las horas, y las risas pasan de forma amena y agradable. Lo más adecuado es dejarse seducir por el encanto que esta ría y esta villa desprenden. Hay mucha magia que admirar, mucho misterio por descubrir y mucha leyenda que conocer y disfrutar en este hechizante enclave de las Rías Altas, en este mar céltico e infinito.

Para finalizar, no pude resistirme a transcribir parte de la letra de una canción titulada “Falar de amores”, compuesta en los años 70, dedicada a la Virxe
do Mar y a la mujer cedeiresa y que dice así:

“Imos moza cedeiresa polos carreiros da ría nas noites de lúa acesa. Imos no ronsel da lúa pillar as perlas das ondas para a cabeleira túa. Imos Cedeiriña amela, pola ría aluarada esvararnos nunha arnela.
E falar de amores… e falar de amor.
Nosa Señora do Mar, ai! Do mar Nosa Señora saíu hoxe a mariscar co pescador mar a fóra. Saíu na flor da mañá, na branca lancha naseira, os peixes cantando van naquel ronsel curricán pola ría de Cedeira”.

Castillos medievales de Galicia, fortalezas de contiendas y piedra (V)

De Ribadavia a Maceda.
Dentro de este recorrido por las fortalezas medievales de Galicia, mis pasos me llevan, ahora, a Ourense, concretamente hasta la encantadora villa de Ribadavia, emplazada entre colinas de viñedos. Ribadavia fue una importante referencia para la historia de Galicia, ya que, aquí, el rey don García, en el siglo XI, estableció su corte.
Pero no sólo ha tenido un papel relevante por ese hecho y por ser la capital histórica de O Ribeiro, sino también por poseer una de las más importantes juderías de la Península Ibérica, un verdadero tesoro arquitectónico medieval, declarado Monumento Nacional, y cuyo entramado urbano, todavía, lo podemos disfrutar, recorriendo su barrio judío y visitando algunos de sus emblemáticos edificios históricos como la Sinagoga o la Casa de la Inquisición. Y dentro de ese casco urbano quiero hacer referencia, por su singularidad, a la “Tafona de Herminia”, una pintoresca panadería dentro del antiguo barrio judío, cuya encantadora propietaria es una celosa guardiana de aquellas recetas hebreas que han pasado de generación en generación y con las que elabora almendrados, galletas con aroma de agua de rosas, roscas y demás dulces hebreos con más de 500 años de historia.

Pasear por su esplendoroso casco histórico, de influjo sefardí, toda una preciosa obra de arte hecha en piedra, con una sucesión de soportales que recorren unas empedradas y estrechas calles, nos sumerge en su evocador y glorioso pasado medieval.
Su fortaleza, limitando con el barrio judío, fue un soberbio complejo amurallado. Una puerta con un arco apuntado, flanqueda por dos torres semicirculares, y con los escudos de armas de sus antiguos dueños, nos facilita el acceso al ruinoso interior de esta vigorosa reliquia que ha perdido gran parte de su estructura y de la que sólo quedan restos de lo que debieron de ser sus grandiosas dependencias y otros elementos arquitectónicos como una chimenea, puertas, estanques, jardines, capilla, una necrópolis con restos de sepulcros antropomorfos del siglo XII -muy anteriores a las tareas de reacondicionamiento y cimentación del castillo realizadas en el XV-, o la sala de guardia, además de su muralla, uno de cuyos lienzos baja cara al río hasta alcanzar la puerta “da vila” del siglo XVI. A partir de aquí, la muralla se va integrando entre las construcciones del pueblo.
Parece que el señorío de Ribadavia nació en el siglo XIV, pasando a ser condado de los Sarmiento un siglo más tarde. Se cuenta que sus vecinos se levantaron contra doña Teresa de Zúñiga, conocida como la “condesa endemoniada” -tía de Pedro Álvarez de Soutomaior, el famoso Pedro Madruga-, debido a las luchas señoriales y a los abusos que cometía sobre sus vasallos por el dominio de estas tierras. La condesa será, finalmente, asesinada; pero su sobrino consiguió que la villa se rindiese, vengando, así, su muerte.

Continuando mi camino, me dirijo hacia Vilanova dos Infantes, no sin antes realizar una rápida visita a la ruinosa Torre de Sande , en Cartelle.
Llego, pues, al pequeño y armonioso núcleo de Vilanova, perteneciente al municipio de Celanova. En esta pequeña población se conjugan las tradiciones, los oficios artesanales y la memoria y arquitectura populares.
Entre todas las construcciones, destaca la torre de la antigua fortaleza -en la que parece que habitaron los padres de San Rosendo- destruida, también, por la furia de los Irmandiños, cuando era propiedad de los condes de Monterrei. Actualmente, alberga el Centro Comarcal de la “Terra de Celanova”. A sus pies se extiende este precioso pueblo con un marcado diseño y un fuerte sabor medieval en sus plazas, callejuelas, hórreos y viviendas populares.

Dejo tras de mí los restos del Castillo de Milmanda y la atmósfera medieval que desprende la villa histórica de Allariz con el recuerdo de su ya desaparecida fortaleza y de su muralla con cuarenta torres.

Seguidamente, el sistema defensivo de fortalezas, conocidas como las Torres de Limia, que “custodiaban” la desaparecida laguna de Antela, bajo cuyas aguas, y según la leyenda, está sumergida la ciudad de Antioquía, atrae mi curiosidad. Este atractivo conjunto arquitectónico lo formaban la Torre de Sandiás, la de Celme, la de A Porqueira y la de Pena da Portela. Todas ellas situadas en puntos estratégicos para la protección de estos territorios de las incursiones portuguesas. De nuevo el tan recurrente tema de los pasadizos secretos, habituales en este tipo de construcciones, surge en la historia de las torres. Se cuenta que de la laguna de Antela salía uno de esos corredores, repleto de tesoros, que llegaba hasta la torre de Pena da Portela y hasta la de Sandiás.

A continuación me espera el fascinante castillo de Monterrei, por el que quien firma este reportaje siente una auténtica debilidad. Calificado por Chamoso Lamas como”o conxunto monumental fortificado máis notable, non só da provincia de Ourense senón de toda Galicia”, esta pequeña ciudad amurallada que se levanta, con toda su majestuosidad, sobre un castro, coronando la cima del monte y dominando el verde valle de Verín en el que se alternan viñas, árboles y campos de cultivo, cautiva a cualquiera que lo visite. Parece que todavía se sienten las palpitaciones de una ciudad de sinuosas calles que discurrían entre molinos, casas, granjas…., una ciudad en donde las funciones urbanas se mezclaban con las militares.
La restauración, realizada por la Xunta de Galicia, ha permitido que podamos disfrutar de este evocador conjunto en todo su esplendor, a pesar de que, todavía, quedan viviendas que sufren el abandono. Un triple recinto formado por muralla, contramuralla y murallón protege todo este conjunto de moradas, de edificios, dependencias de épocas medieval y renacentista, así como el castillo, de una bella robustez, al que se accede a través de su amplio patio de armas.
La capilla de la hermosa iglesia de Santa María de Gracia, de estilo románico ojival, del siglo XIII, muestra el magnífico Retablo Pétreo de la Pasión de Cristo; y su pórtico representa el paraíso, junto con el grabado de la antigua vara gallega de medir que equivale a 129 centímetros y medio.
Las torres de la fortaleza se erigen imponentes en el medio de las otras construcciones. La denominada Torre de Damas que conserva alguna ventana gótica, y la del Homenaje, también llamada Torre de Don Sancho, nos trasladan a los tiempos medievales.
Siempre dentro de este precioso espectáculo arquitectónico, se levantó el palacio renacentista de los Condes, que conserva las llamativas galerías de arcos escarzanos sobre columnas y los patios; el hospital de Caridad, que presenta una portada con arquivoltas, junto con el tímpano en donde se ha representado un Pantocrátor, un Tetramorfos y una anunciación; el Convento de los Franciscanos y el de Mercedarios, además del colegio de la Compañía de Jesús que se ha transformado en Parador.
En el castillo de Monterrei se refugió don Pedro cuando huía de su hermano Enrique II. Sancho Sánchez de Ulloa y Monterroso recibió el título de conde de Monterrei como gratificación por los servicios que prestó durante la toma de Granada en el reinado de los Reyes Católicos.
También aquí se asentaron los linajes de los Zúñiga, los Fonseca, los Viedma y la casa de Alba.
El castillo desempeñó, igualmente, un importante papel en las guerras con Portugal cuando corría el siglo XVII; en la guerra de la Independencia en el XVIII y en la de Secesión en el siglo XIX.
Aparte de la función militar, la magnífica fortaleza de Monterrei concentró una intensa vida cultural: aquí se imprimió uno de los primeros incunables de Galicia, “Misal Auriense de Monterrei”, además de impartirse docencia de teología, artes y gramática.

Un atento y veterano guía se desvive por explicar y orientar al visitante en su recorrido por este documento pétreo, declarado monumento histórico-artístico nacional. Aconsejo seguir sus explicaciones y dejarse llevar por la agradable conversación que, sin duda, él entablará con todo aquel que se acerque a conocer este recinto. Y es que estamos ante un conjunto de alto valor patrimonial y arquitectónico para ser contemplado sin prisas, una presencia magnífica de urbanismo antiguo de innegable atracción turística.
No se puede abandonar Monterrei sin admirar la colección de objetos que alberga el edificio del palacio de los Condes en donde se exponen frontones de retablos, tallas de madera, restos megalíticos y romanos, una estela celta, y una serie de obras impresas en aquella antigua imprenta.

Siguiendo un trayecto hacia el nordeste de la provincia de Ourense, en sus límites con Castilla, voy dejando a mi paso, la Torre de Viana do Bolo, que cobija un museo, un recorrido por los modos de vida y las tradiciones costumbristas de épocas pasadas; la Torre de O Bolo, en la villa del mismo nombre; la de Valdeorras, en O Barco de Valdeorras, convertida en un punto estratégico de defensa, en un vigía de paso por estas tierras hacia Castilla.

En mi camino hacia la siguiente parada –que será Castro Caldelas-, dejo atrás, también, la Torre de Manzaneda que, a pesar de que fue considerada como uno de los mejores bastiones defensivos durante el siglo XVI, sólo quedan algunos restos de la muralla que protegía la villa y un par de lienzos de la torre del homenaje. En uno de esos tramos de la muralla todavía se conserva un arco apuntado que se conoce como a porta da Vila.

Llego así, a Castro Caldelas, un enclave estratégico de la Ribeira Sacra ourensana. Aunque es probable que el nombre de la villa proceda de la existencia de unos antiguos baños romanos, me ha parecido aguda y llena de gracia la versión sobre el origen del topónimo que explica cómo uno de los dueños del castillo, que tenía tres hijas, recibe, de otro conde, la petición de mano para una de ellas; y al no indicar cuál era la elegida, el padre de las tres doncellas le preguntó: “¿cal delas?”.
Francisco Fernández del Riego describe el conjunto de castillo y villa con las siguientes palabras: “…No alto érguese o castelo dos Condes de Lemos. Por calquera das estradas que aquí aflúen albíscase sempre desde lonxe a mole de agolpados torreóns que aparecen no curuto do casarío. …Alfonso IX deulle o señorío de Caldelas a Don Pedro Fernández de Castro, Conde de Lemos e de Sarria. …os visitantes fólganse en disfrutar da posición pintoresca, característica, que a vila lles ofrece. Admiran o casarío antigo, en distintos planos, formando un conxunto de vedraño carácter e airoso perfil…. Apiñoadas ao redor do Castelo dos Condes, desenvólvense as claras edificacións na parte baixa”.
Se levanta, pues, la fortaleza del siglo XIV -símbolo de identidad más destacado del devenir histórico del pueblo, y emblema de la villa- en la cima de la colina, desde la que se domina un amplio territorio y bajo la que se distribuyen las viviendas -algunas de ellas lucen, orgullosas, preciosas galerías blancas-, ilustres casas blasonadas que hacen referencia a un rico esplendor medieval, el entramado de calles empedradas y estrechas, plazoletas silenciosas, y los terrenos de esta encantadora villa con antecedentes prerromanos.

Por suerte, esta magnífica fortificación medieval, que se adapta a la orografía del lugar, ha llegado hasta nosotros en aceptables condiciones. La forman varios cuerpos que pertenecen a diversas épocas. Los elementos arquitectónicos más antiguos son la torre del reloj -en cuyo interior podemos observar el funcionamiento de esta antigua maquinaria- y la del homenaje, formada por tres plantas en donde destacan las garitas sobre cuerpos troncocónicos que se utilizaban para defensa del castillo.

Cualquier visitante podrá acceder, a través de la puerta principal del recinto –un arco de medio punto con los blasones de los Castro, los Enríquez y los Osorio-, al interior del edificio y contemplar su coqueto patio de armas, rodeado por un corredor de madera sobre columnas de granito, además de admirar otras dependencias como la denominada “casa del administrador”, la bodega, el horno, el pozo; o bien estudiar los lienzos de su muralla reforzada en las esquinas por torreones defensivos, y observar las partes del foso. Desde sus espectaculares almenas podemos analizar el conjunto constructivo de matacanes, barbacanas, troneras, murallas, y dejarnos seducir por unas magníficas vistas del pueblo y sus alrededores.
La casa de Alba, heredera de la propiedad, la cedió, a finales del siglo XX, al Ayuntamiento de Castro Caldelas con el fin de destinar sus dependencias a salas de exposiciones, museo etnográfico, biblioteca y conferencias…
Desde este pintoresco y precioso pueblo, que creció en torno a su castillo, nadie debería resistirse a la tentación de acercarse a la espectacular Ribeira Sacra para contemplar el río Sil que discurre encajado entre peñascos graníticos y cultivos de vid, conventos y vegetación autoctóna. Todo un regalo para los sentidos.

Desde Castro Caldelas, me encamino hasta Maceda. Aquí se edificó un castillo-fortaleza de perpiaños de granito. Su historia estuvo más relacionada con una vida palaciega que con acontecimientos de guerras. Vinculado, en sus orígenes, a la familia de los Novoa, más tarde pasó a manos del conde de Maceda y San Ramón, perteneciente al linaje de los Lanzós. Fueron estos últimos quienes le otorgaron una fisonomía externa que nos recuerda las características de un pazo gallego, llegando hasta nuestros días con una mezcla de fortaleza medieval y pazo.
Según la tradición, en este recinto se crió Alfonso X el Sabio, cuyos contactos con la lengua y la cultura gallegas le facilitaron la creación de las “Cantigas de Santa María”.

A pesar de las transformaciones que sufrió a lo largo de su historia, el castillo no ha perdido ese carácter defensivo que le otorgan su muralla y camino de ronda, las almenas, las torres en dos de sus esquinas y sus barbacanas en los dos ángulos restantes. El interior del recinto lo constituye una serie de dependencias que fueron añadidas en diferentes épocas y que lo han convertido en un conjunto irregular.
En el año 1966, el Ayuntamiento de Maceda lo adquiere e inicia una discutida restauración que evita su progresivo deterioro.
El último trabajo de consolidación lo promovió la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia para frenar el deterioro ocasionado por el estado de abandono en que se encontraba y convertirlo en un edificio con servicios turísticos y funciones culturales, siempre sin perder su original carácter.

En los últimos meses del 2007, este edificio, transformado en hotel monumento, fue el centro de una curiosa y surrealista polémica provocada por la mala gestión que realizó un particular al que se le había otorgado la concesión para su explotación y que, finalmente le fue cancelada. Mientras los habitantes del pueblo de Maceda, en su papel de “Irmandiños del siglo XXI”, se levantaban, contra los nuevos “señores” exigiendo la devolución de la fortaleza para disfrute de los vecinos, la madre del gestor, quién sabe si emulando la resistencia que podrían haber ofrecido aquellos nobles feudales durante las revueltas medievales, se encerraba en esta fortaleza como protesta por la pérdida del “poder” que se le había otorgado. Finalmente, después de sufrir el corte del suministro de la luz y del agua, la protagonista terminó siendo desalojada por orden judicial.

Doy por finalizada mi ruta por los castillos de Ourense con una visita a las hermosas ruinas restauradas del castillo de A Peroxa, situado en un extraordinario entorno natural poblado por robles, castaños, abedules…. y al castillo de Vilamarín, transformado en un magnífico pazo que no ha perdido su carácter defensivo.

Doa o la belleza de la lírica medieval

Pero Meogo, Martín Códax, Joán Zorro, Don Dinís, Pero da Ponte, Joan Airas, Fernando Esquío, Meendinho, Afonso Eanes do Cotón, Airas Núnez, Afonso X O Sabio, Sancho I,… Podría seguir enumerando otros nombres de trovadores míticos de la lírica medieval gallego-portuguesa pero, sencillamente, ahora mismo no recuerdo más, ni tampoco pretendo que esta reseña se quede en una simple relación de los cerca de 150 grandes compositores líricos del período trovadoresco galaico-portugués que abarca desde el año 1200, aproximadamente, en el que parece que está fechada la cantiga más antigua, hasta los alrededores del 1350 en el que empieza a decaer esta lírica y toma auge nuestra prosa medieval.

Todos ellos son los protagonistas de una rica cultura trovadoresca. A algunos de ellos y sus deliciosas cantigas los he rememorado hace unas cuantas semanas gracias a Doa, otro de mis últimos descubrimientos musicales.
Cuando me enteré por la prensa de que Doa había editado un nuevo trabajo discográfico, “A fronda dos cervos”, y que lo componen temas basados en las Cantigas de Afonso X O Sabio, así como cantigas de amigo, de amor, de escarnio y maldizer, escritas por mis adorados trovadores medievales, incluyendo, también, el “Sancti Iacobi” -una pieza musical del misteriosamente desaparecido Códice Calixtino-, me dirigí, rauda y veloz, a mi establecimiento habitual en el que compro este tipo de música con el objetivo de adquirirlo, y con la esperanza de que no me pusieran ningún inconveniente para pedirlo a la distribuidora, en caso de que no figurase dentro de las existencias de la tienda. Ya se sabe que con esto de Internet no son buenos tiempos para la lírica….

Yo, que me jacto de conocer los proyectos de unos cuantos grupos musicales y solistas gallegos y algunos de sus magníficos y nunca suficientemente valorados trabajos que han realizado y realizan con el laudable intento de no perder ni olvidar nuestras raíces musicales, se me quedó por el camino Doa. ¡¡Vaya despiste imperdonable!! Más que de un despiste, se trata de ignorancia pura. ¡¡¡¿Cómo fue posible, sino, que se me pasasen por alto los trabajos de este veterano grupo gallego, que se formó hace algo más de treinta años, y que es considerado como uno de los precursores del folk en Galicia, de la música celta y del resurgimiento de nuestra música medieval?!!!!

Después de escuchar los temas de su último disco, descubrí una banda que desprende sonidos fuertemente mágicos que me trasladaron a la época de los primeros trovadores que he mencionado al comienzo de este escrito y que, además, me traen recuerdos de mis clases de literatura -tanto del bachillerato como de mis últimos años universitarios- en las que había estudiado, leído y aprendido a interpretar algunas de las cantigas de aquellos magníficos compositores de la Edad Media. Fue precisamente durante dos épocas diferentes de mi vida cuando descubrí y redescubrí los melodiosos versos de una lírica que desprende belleza y armonía sólo por su simple sencillez compositiva y melodiosa.

Xaquín Blanco (flauta, gaita y oboe), Xoán Piñón (guitarra eléctrica, acústica y laúd, además de ser el autor de las evocadoras fotografías de “O Courel” que ilustran el librillo que acompaña al CD), Bernardo Martínez (percusión y teclados), Óscar Fernández (zanfona) y la agradable y dulce voz de Susana Lorenzo, poseedora de una gran técnica vocal, son los integrantes de esta veterana formación con cinco discos en el mercado.

Este mimado y soberbio trabajo discográfico es todo un tesoro musical, un proyecto temático, complementado por un hermoso texto introductorio de la poetisa gallega Eva Veiga y por una breve referencia a la lírica gallego-portuguesa con pequeños comentarios a cada uno de los temas que lo componen, realizados por el filólogo Federico Pérez, especialista en literatura medieval. En este disco, además de tres temas instrumentales, Doa experimenta adaptaciones y reinterpretaciones propias: combina las músicas de las Cantigas de Santa María de Afonso X O Sabio con las letras de nuestros trovadores gallego-portugueses.

El resultado ha sido todo un éxito. Los amantes de este género literario y musical podemos disfrutarlo escuchando temas variados que van desde las cantigas de amigo como la de “Verdes herbas”, con la evocación de los ciervos -animales con una fuerte simbología erótica-, hasta la considerada, por los mismos componentes del grupo, como la primera canción protesta, “Porque no mundo menguou a verdade”, pasando, incluso, por la juzgada como la primera canción feminista, “O Maroot” y, por supuesto, sin olvidar otras cantigas de amor y de amigo en las que la mujer ocupa un papel relevante, composiciones famosas de carácter amoroso que muchos aficionados a la buena literatura las tenemos memorizadas como la de “Levou-s’a fremosa” o la de “Sedia-m’eu na ermida de San Simon”, muchas de ellas evocadoras, además, de milenarios bosques, con sus prados, sus fuentes y sus fontanas, ambientes que propician el encuentro idílico.

Un título evocador para un disco de culto de un grupo también de culto que se aleja, por suerte, de las músicas basuras comerciales e industriales, de usar y tirar, que hoy en día resuenan por todos lados y que no duran ni un telediario. La música de Doa se preservará imperecedera y será recordada ajena a todo tipo de modas, costumbres y usos musicales, igual que siguen siendo rememoradas, después de más de nueve siglos, las bellas cantigas medievales que forman parte, indudablemente, de un importantísimo y enriquecedor patrimonio literario y cultural.

Cedeira, tierra de mar (III)

Magia y misterio en A Serra da Capelada.
En la última entrega sobre la villa marinera de Cedeira dejé indicado la obligatoriedad de visitar el simbólico santuario de San Andrés de Teixido del que, además, existe una reseña publicada en el blog sobre este centro de peregrinación.

Y es que está claro que Cedeira oculta algo más. Amparada, durante siglos, por recios precipicios costeros, Cedeira esconde leyenda.
Esta villa es el punto de partida para acercarse hasta el enclave mágico y emblemático de San Andrés de Teixido, a unos 12 kilómetros de distancia de la población cedeiresa, y que creo merece una reseña aparte. Desde el mismo centro de la villa, parte la estrecha y empinada carretera que lleva hasta este relevante y mítico punto de peregrinación recorriendo las estribaciones de la Serra da Capelada, un enclave de una belleza natural sorprendente y especial, con un destacado interés geológico, que se extiende desde la villa cedeiresa hasta Ortigueira y Cariño. La carretera serpentea entre terrenos costeros, rudos y escarpados en los que no pueden faltar los bosques autóctonos ni los verdes pastos; y si la niebla acompaña, durante el trayecto, el efecto mágico puede ser realmente sorprendente.
Ahí, bajo impresionantes molinos de energía éolica, pastan los caballos salvajes en libertad. Precisamente, enmarcado por ese escenario prodigioso y autèntico, se celebra, el primer domingo de julio, el “Curro da Capelada” o “Rapa das Bestas”. Un espectáculo de gran importancia etnográfica en la que se realizan actividades relacionadas con la cría del caballo garañón como el marcaje, la corta de las crines o la pelea.

Protegida y escondida por esos impresionantes y escarpados acantilados que permanecen incólumes contra el fuerte batir de un mar embravecido, ubicada en una ladera atlántica occidental de vivos colores verdes, y como si de una aparición se tratara, surge la pintoresca aldea de San Andrés de Teixido, uno de los lugares de peregrinación más concurridos y ancestrales dentro del imaginario gallego y cuyos habitantes no llegan a los 50 vecinos.

Aunque el 8 de septiembre sea el día en el que se celebra su sonada romería, a lo largo de todo el año no dejan de llegar peregrinos y feligreses que no sólo se acercan hasta aquí por motivaciones religiosas, sino también por interés turístico. Nunca olvideis que su santuario atrae a vivos y a muertos. Imagino que muy pocos gallegos ignoran el famoso dicho popular -me atrevería a decir que se trata casi de una sentencia- y que dice que “a Santo Andrés de Teixido vai de morto quen non foi de vivo”. Quien no cumpla con este precepto en vida, tendrá que hacerlo una vez muerto, reencarnado en cualquier especie animal. Así que, aconsejados por la sabiduría y la superstición populares, de prudentes será ir con frecuencia a este singular finisterre gallego.
Además de visitar la capilla y de rezarle al santo, de depositar algún exvoto en el interior de la iglesia –si es el caso-, todo buen peregrino deberá cumplir otros rituales obligatorios como el de conseguir la “herba de namorar”, adquirir los sanandreses, beber de los tres caños de la fuente del santo y echar migas de pan en sus aguas mientras se piden deseos; pero ¡ojo!, si las migas de pan se hunden, no es buen presagio…; también se mojan pañuelos en ella para aplicarlos después sobre verrugas y manchas de la piel con el fin de eliminarlas, dejándolos, a continuación, a “secar el mal” en los árboles.

Está claro que San Andrés de Teixido es un ejemplo representativo de devoción popular en plena naturaleza, de prácticas cíclicas en donde se mezcla lo religioso con tradiciones milenarias y ritos paganos.
Sobre uno de esos ritos, el de la fecundidad, circulaba la siguiente copla:
“Sonche milagros de San Andrés,
que van dous e veñen tres.”

Tampoco hay que olvidarse de adquirir, en los puestos de venta situados en el camino de bajada al templo, y entre otros souvenirs, los llamativos sanandreses, figuras artesanas de colores vivos, realizadas con miga de pan endurecido, y que representan a Cristo crucificado, al mismo San Andrés y los elementos relacionados con su leyenda: la barca, la sardina, el ancla...
Además, al viajero se le ofrecerá de regalo la preciada herba de namorar para conseguir pareja. Para ello, hay que introducir un ramito de esa famosa hierba en el interior de una prenda de la persona amada y, si es posible, susurrarle estos versos:

“A herba de namorare
A herba namoradeira,
A herba de namorare
Tráigocha na faltriqueira”.

Quien sufra mal de amores, ya sabe, pues, a dónde tiene que acudir y qué hacer…

El visitante que se acerque a esta pequeña aldea recóndita de la Serra da Capelada, de angostas calles de piedra, descubrirá que, integrada en el paisaje, predomina una tipología arquitectónica de cachotería encintada en blanco, tanto en las viviendas como en el mismo santuario de fábrica barroca muy sencilla. Se trata de un edificio de carácter rural y humilde nobleza, precedido de un atrio, lugar de reunión de vecinos y peregrinos, además de excelente mirador. En su interior se encuentran las pinturas murales que escenifican el martirio de San Andrés.

Está claro que este magnífico lugar, con destacadas referencias religiosas y mágicas, en donde tradición y naturaleza se compenetran, bien merece una visita. Y es que nadie, ni muerto ni vivo debería dejar de acudir a él, a este hermoso rincón escondido de Galicia, a este enclave intimista que, entre abruptos acantilados, montes ondulados y aguas bravas, apenas se ha transformado ni ha perdido nada de su hechizo.

Después de haber visitado el famoso santuario de San Andrés y, por supuesto, tras haber realizado los obligados rituales que todo buen peregrino debe cumplir en Teixido, continuaremos por la carretera que discurre por esta fascinante sierra y llegaremos a la garita de vigilancia costera denominada Vixía de Herbeira que separa los límites municipales de la villa marinera de Cariño de los de Cedeira. Se trata de una peculiar y sencilla edificación, un pequeño puesto de vigilancia, construido, en el siglo XVIII, para poder prevenir posibles ataques de flotas enemigas. Desde aquí, los giritanos -habitantes que poblaban ese entorno- controlaban este espacio marítimo, caracterizado por la inmensidad de la costa acantilada que lo circunda. Todo un espectáculo, especialmente si la mar está embravecida. Con sus más de 600 metros de caída vertical sobre el océano, constituye un imponente mirador sobre unos cantiles considerados como los más altos e impresionantes de la Europa Atlántica, después de los noruegos. Desde ahí, se aprecian los famosos Aguillóns, unos agudos peñascos que emergen de las aguas como si fuesen uñas de percebes. Al penetrar las montañas en el océano, se dibuja un paisaje único y hechizante, una sensación de fin del mundo, de ahí que se haga referencia a este entorno y a este lugar como “O Cabo do mundo”. Y es que la grandiosidad del mar y la altura de sus asombrosos acantilados enmarcan este territorio en un escenario prodigioso de monumentalidad paisajística y de panorámicas infinitas.